Замена коленвала китайской бензокосы 43-52см³ Фотоотчет

Основные неисправности катушки

Пользователи электротриммера и бензокосы нередко сталкиваются с проблемой, связанной с полуавтоматической косильной головкой. Неисправности катушки могут быть следующие:

• леска не удлиняется автоматически;
• корд самопроизвольно выходит из катушки.

Леска не удлиняется автоматически

Если при легком ударе кнопкой катушки триммера о землю леска не удлиняется, то причины этого могут быть следующие.

Вариант 1 — произошло закусывание, т.е. зажатие корда между витками. Данная проблема обычно появляется, если пользователь наматывал леску на катушку неровно, с пересечением витков, либо наматывал ее с недостаточным натяжением. В последнем случае, при вращении косильной головки на больших оборотах под воздействием центробежной силы корд начинает затягиваться, в результате чего возможно межвитковое зажатие лески. Для устранения проблемы придется разобрать катушку на триммере и перемотать корд правильно, то есть ровными витками с хорошим натяжением.

Вариант 2 — слишком короткие концы выступают из головки. Леска может не выходить при ударе о землю, если ее концы, торчащие из головки, недостаточной длины (короткие). В таком случае центробежной силы недостаточно, чтобы леска вытянулась. Поэтому требуется остановить агрегат (заглушить двигатель или отключить электротриммер от сети) и вытянуть леску вручную, предварительно нажав на кнопку.

Вариант 3 — леска спаялась внутри косильной головки. Это приводит к тому, что катушка стопорится и не крутится при нажатии кнопки. В основном, это происходит по нескольким причинам: плохое качество корда, перегрев катушки при продолжительной работе агрегата, удар лески о твердые предметы.

1. В первом случае корд сторонних производителей может быть сделан из некачественных и легкоплавких материалов, которые не выдерживают механическую и температурную нагрузку. Поэтому следует отдавать предпочтение “фирменным” лескам.
2. Но, если вы все же приобрели леску неизвестного качества, и она часто спаивается во время работы, то можно последовать примеру некоторых пользователей, которые после заправки корда в катушку смачивают его либо силиконовой смазкой (из баллончика), либо минеральным маслом. Эта процедура намного уменьшает вероятность спаивания между собой витков лески.
3. Также леска может спаяться, если во время кошения она ударяется о твердый предмет (камень, забор, сухую ветку и т.д.). В результате этого она немного растягивается и с большой скоростью втягивается обратно в головку. От трения корд нагревается, и витки его слипаются. Единственное, что можно сделать для устранения данной неисправности – это открыть катушку триммера и перемотать леску.

Корд самопроизвольно удлиняется

Бывают ситуации, когда пользователь триммера замечает очень быстрый расход лески. При этом он ни разу не бил кнопкой о землю для удлинения лески. Причиной того, что леска самопроизвольно удлиняется, обрезаясь о специальный нож на кожухе аппарата, может послужить отсутствие пружины в косильной головке. Часто начинающие пользователи косилок, пытаясь зарядить леску в катушку, забывают установить прижимную пружину в головку, или вовсе теряют ее при открывании крышки, и в дальнейшем, даже не подозревают о ее существовании.

Также леска может удлиняться без применения кнопки, если пружина ослабла. Если проверка пружины подтвердила этот факт, то под нее необходимо подложить несколько шайб, чтобы усилить ее прижимные свойства.

Смена жилки на триммере

• леска не удлиняется автоматом;
• корд самопроизвольно выходит из катушки.

Если при легком ударе кнопкой катушки триммера о землю леска не удлиняется, то предпосылки этого случаются последующие.

Вариант 1 — вышло закусывание, т.е. зажатие корда меж витками. Данная неувязка обычно возникает, если юзер наматывал леску на катушку неровно, с скрещением витков, или наматывал ее с недостающим натяжением. В последнем случае, при вращении косильной головки на огромных оборотах под воздействием центробежной силы корд начинает затягиваться, под воздействием которых вам межвитковое зажатие лески. Для устранения задачи придется разобрать катушку на триммере и перемотать корд верно, другими словами ровненькими витками с неплохим натяжением.

Вариант 2.7 — очень недлинные концы выступают из головки. Леска может не выходить при ударе о землю, если ее концы, торчащие из головки, недостаточной длины (недлинные). Здесь центробежной силы недостаточно, чтоб леска растянулась. Потому требуется приостановить агрегат (заглушить движок как еще его называют отключить электротриммер от сети) и вытянуть леску вручную, за ранее нажав на кнопку.

Вариант 3 — леска спаялась снутри косильной головки. Это приводит для того, что катушка стопорится и даже не вертится при нажатии кнопки. В главном, это происходит по нескольким причинам: нехорошее качество корда, перегрев катушки при длительной работе агрегата, удар лески о твердые предметы.

1. В начале корд посторониих производителей вам больше понравятся изготовлен из некачественных и легкоплавких материалов, которые не держат механическую и температурную нагрузку. Потому следует отдавать предпочтение “фирменным” лескам.
2. Если вы все таки заполучили леску неведомого свойства, и она нередко спаивается в свое время работы, то есть вариант последовать примеру неких юзеров, которые после заправки корда в катушку смачивают его или силиконовой смазкой (из баллончика), или минеральным маслом. Эта процедура намного уменьшает возможность спаивания друг с другом витков лески.
3. Также леска может спаяться, если в свое время кошения она ударяется о жесткий предмет (камень, забор, сухую ветку и т.д.). По завершении этого она малость растягивается и с большой скоростью втягивается назад в головку. От трения корд греется, и витки его слипаются. Единственное, что делают для устранения данной неисправности – это открыть катушку триммера и перемотать леску.

Косильная струнная головка — это один из видов исполнительного механизма садового триммера. Предназначена она для покоса травы и конструктивно представляет собой специальную катушку (бобину) из которой в разные стороны торчит режущий корд (струна, леска). Струна при этом является расходным материалом, который подлежит замене в процессе эксплуатации. Исходя из конструктивных и эксплуатационных особенностей триммера, компании-изготовители оснащают свои изделия самыми разнообразными видами головок — от простых ручных катушек до сложных автоматических бобин. Чем сложнее устройство данного механизма, тем вероятнее его поломки. Что делать, если катушка не крутится, струна не подается или обрывается, а также при других неисправностях – в материале далее.

Инструменты для ремонта

Для работы потребовались отвертки и старый тестер с проводами и паяльником.

Фотоаппарат был при себе и удалось все действия по восстановлению работоспособности электродвигателя последовательно заснять. Эти фотографии вставил в текст статьи.

Прозвонка схемы

Для проверки электрических цепей необходимо их вызванивать тестером или прозвонкой. У меня на даче для таких целей хранится старый прибор Ц4324. Питание схемы измерения тока у него осуществляется никель кадмиевыми аккумуляторами.

После длительного хранения они оказались в разряженном состоянии, а эксплуатируются с 1994 года, когда я их приобрел на распродаже. Использовать их уже не получилось.

Питание тестера

Техническое решение подсказал старый мобильник. Задействовал для подачи напряжения его аккумулятор, предварительно проверив его этим же прибором в режиме вольтметра.

Старые АКБ изъял, а питание подал тонкими проводами разного цвета прямо на вывода тестера с соблюдением полярности. Для подключения использовал паяльник и скотч.

Калибровка

Здесь трудностей не возникло. Мощности аккумулятора мобильника вполне хватило для проведения измерений и калибровки.

Переключатели прибора установил в положение «Омметр», а ручкой потенциометра выставил указатель стрелки на ноль. Регулировкой механического балансира указателя не занимался, он был до этого в норме.

Тестер подготовлен к замерам сопротивлений на делениях Омов.

Отвертки

Корпус электрического двигателя крепится шурупами-саморезами с крестообразными головками среднего размера. Под них удовлетворительно подошла старая отвертка советских времен и хороший охват граней удалось создать головкой из комплекта инструментов, приобретенных в интернет магазине.

Однако короткое рабочее тело комбинированной отвертки не позволило работать в глубоких выемках. Все труднодоступные места оказались для нее недоступными. Изображения отверток показал в последующих фотографиях.

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Как правильно заменить сцепление на триммереПодробнее

замена сцепления на тример.Подробнее

Ремонт бензокосы, замена муфты сцепления /Repair brushcutters replacement clutch.Подробнее

Бензокоса замена сцепления. Сам за 10 минутПодробнее

Китайская бензокоса. Замена сцепления.Подробнее

Сцепление мотокос Принцип работы Разновидности ОбслуживаниеПодробнее

Замена диска муфты сцепления на мотокосе Hammer MTK 28Подробнее

как снять сцепление на бензокосеПодробнее

Замена сцепления на бензокосеПодробнее

триммер HammerFlex MTK 28 замена сцепленияПодробнее

Триммер Husqvarna 128R. Как разобрать сцепление.Подробнее

Ремонт вариатора верхнего редуктора триммера. Разборка центробежного сцепленияПодробнее

Как снять сцепление и добраться до стартера на бензокосе «Oleo Mac Sparta 25».Подробнее

Ремонт и замена муфты сцепления на триммере или бензокосилки.Подробнее

Разборка чашки верхнего редуктора косы, тримера РемПростПодробнее

Триммер ,ПРУЖИНА СЦЕПЛЕНИЯ . Подробнее

Как сделать замену пружины кулачков сцепления на мотокосе.Подробнее

Быстрый ремонт Husqvarna 137/142. Замена маслонасоса.Подробнее

Источник

Установка фаз газораспределения ч2 (по-колхозному — зажигания)

Не сбивая поршня с ВМТ — ориентируем распределительный вал так, чтобы большое отверстие и риски на его звездочке стали как показано на фото и с одновременным одеванием цепи устанавливаем распределительный вал в постель.

В идеале — риски на звездочке должны стать строго параллельно плоскости разъема крышки клапанов. На практике к сожалению такой точности добиться сложно. И связано это в основном с растяжением цепи ГРМ. И с этим ничего не поделаешь — либо менять цепь ГРМ на новую либо ловить фазу перекидкой зубьев, но этот метод установки фаз газораспределения лично для меня не приемлем.

Распространенные неисправности электрических триммеров

Электрические триммеры отличаются от бензиновых устройств более упрощенной конструкцией. Условно электрическую косу делят на механическую и электрическую часть. Соответственно, выделяют такие же группы неполадок, случающихся с данным оборудованием.

Большинство поломок визуально выявить нельзя. Для этого понадобится воспользоваться различными приборами. Зрительно можно определить следующее:

• нарушена целостность кабеля питания (с него сорвана изоляция, или он явно перебит);
• западание или заклинивание пусковой кнопки;
• механические внешние повреждения мотокосы;
• проблемы с режущей частью;
• остановку косы при забивании травой;
• повреждение вилки.

Чтобы узнать, какая деталь сломалась в остальных случаях, потребуется разобрать электрокосу и последовательно проверить наиболее вероятные варианты

При этом обращают внимание на внешние проявления отклонений от нормальной работы устройства. Они способствуют установлению причины

Ремонт электрического триммера потребует наличия следующих приборов и инструментов:

• отвертки-индикатора;
• мультиметра или тестера;
• паяльника;
• набора ключей;
• отверток с разными насадками.

Устройство мотокосы. Устройство бензинового триммера

Многочисленные модели ручных мотокос, имеющихся сегодня на рынке, различаются по мощности (и, как следствие этого, по своим возможностям), весу, наличию тех или иных дополнительных функций, повышающих удобство использования, но при этом принципиальная схема устройства инструмента остается неизменной.

В качестве силового привода в любом бензиновом триммере используется двигатель внутреннего сгорания. Посредством жесткого или гибкого вала вращение от него передается на режущий элемент – катушку с кордом (леской) или специальный нож. Вал размещается внутри металлической штанги, на одном конце которой закреплен двигатель и топливный бак, на другом находится режущая головка.

В средней части штанги крепится рукоятка. Чаще всего именно на ней размещаются клавиши, кнопки и переключатели, с помощью которых осуществляется управление работой триммера.

Компоновка элементов управления может несколько отличаться в зависимости от модели инструмента, но, как правило, сюда входят кнопка для глушения двигателя, клавиша «газа», позволяющая управлять дроссельной заслонкой карбюратора, и стопор этой клавиши в нажатом состоянии, облегчающий управление при больших объемах работы.

1. Редуктор. 2. Триммерная головка. 3. Защитный кожух. 4. Кнопка стопора рычага газа. 5. Выключатель.

6. Рычаг газа. 7. Рукоятка. 8. Стопор рычага газа. 9. Штанга. 10. Петля для крепления карабина ремня.

11. Воздушный фильтр. 12. Свеча зажигания. 13. Корпус двигателя. 14. Выпускной коллектор. 15. Бензобак. 16. Стартер.

Как заменить леску на триммере?

Замена лески триммера пошаговой инструкцией позволит даже неискушённому в таких делах владельцу газонокосилки выполнить достаточно сложную работу.

Однако прежде чем начинать работы по замене лески на триммере, необходимо обеспечить безопасность выполнения работ

В частности, следует предпринять меры защиты от неосторожного или самопроизвольного включения газонокосилки:

• исключить самопроизвольный запуск,
• удалить аккумуляторную батарею (если применяется),
• поместить инструмент на удобной для работы площадке.

Работы по замене лески триммера удобно выполнять, когда газонокосилка лежит на столе, а мастер, кем выполняется замена лески триммера, имеет возможность подступиться к инструменту с любой стороны.

Шаг 1: съём крышки головки триммера

На первом этапе разборки снимается крышка головки триммера. На примере моделей триммеров «Black and Decker» и прочих, для удаления крышки обычно достаточно применить некоторую нажимную силу, чтобы отжать защёлку-фиксатор, которая находятся на боковой стороне корпуса головки.

На некоторых моделях газонокосилок сначала предусматривается демонтаж головки триммера, для чего используется ключ-шестигранник, входящий в комплект инструмента. Головка обычно удерживается двумя-тремя винтами, доступ к которым обеспечивается через боковые отверстия задней декоративной крышки.

LANNERET

Крышка головки, куда устанавливается катушка с леской, обычно удерживается за счёт язычка-защёлки. Достаточно некоторым усилием отжать язычок-защёлку и чуть провернуть крышку, после чего крышка легко снимается

В момент отжимания язычка-фиксатора нужно слегка повернуть и приподнять крышку головки триммера, чтобы извлечь намоточный барабан.

Шаг второй: извлечение намоточного барабана (катушки) с леской

Следующим этапом процесса становится выемка намоточного барабана с леской из внутренней области головки. Нужно повернуть головку открытой стороной, чтобы видеть леску и катушку. На боковине головки найти два углубления (проушины), через которые леска выведена наружу.

Следует высвободить леску из отверстий провернув барабан , после чего аккуратно извлечь катушку из области головки. Намоточный барабан некоторых моделей установлен на пружине. Этот момент нужно учитывать, выполняя операцию по извлечению.

КАТУШКА

Процедура извлечения катушки триммера с леской из внутренней области головки: 1 – головка в сборе с катушкой; 2 – извлечение аккуратно с малым осевым поворотом; 3 – извлечённые детали

Старая леска полностью снимается с катушки. Чтобы выполнить удаление старой лески триммера, нужно снять лесу с петель-фиксаторов и потянуть свободный конец. Таким методом удаляется вся старая намотка. Аналогичный процесс повторяется на второй секции барабана. Мастеру рекомендуется пользоваться перчатками при выполнении работ.

Как снять маховик?

Собственно, сабж. Ни в какую тварь не снимается, полдня его всякими сьёмниками пробовали. ни на миллиметр не сдвинулся.

А ещё можешь так: вынимаешь распредвал, откручиваешь болт маховика, берёшь металический пруток, вставляешь его за место распредвала в бронзовую втулку и молоточком вышибаешь втулку вместе с маховиком. За одно соответсвенно и втулку заменишь(стоит копейки), и картер не поуродуешь и ноги не отобъёшь

Блин, сняли кое как- колено из него выбивали

для Shumi: садист для Justas: это вы за маховик подвешивали и долбили?

в оппозитах всегда так: что должно сниматься. хрен выбъешь, а что не должно само все время отваливается!

для boxer: увы, так оно есть.

ну вы, блиа, и бывалые. ИЗ-ЗА ТАКИХ ВАРВАРОВ КАК ВЫ СТРАДАЮТ НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ, КОГДА ПОКУПАЮТ Б/У МОТОР! там в маховике есть сспециально для съемника два отверстия с резьбой с обеих сторон от центра. их специально сделали для таких дурней как вы. откручивается болт крепления маховика. затем берется железная пластина толщиной милиметра 3 и длиной не меньше диаметра картера , в ней сверлятся такие же отверстия как в маховике. далее берутся два болта с шагом резьбы как в отверстиях маховика, вставляются в пластину, пластина упирается в ребра кактера, болты аккуратно закручиваются до тех пор пока маховик не соскочит. операция занимает несколько секунд. И НИКАКОГО ГЕМОРА!

для толян: типа самый умный. Я уже 2 съемника убил, и одну 6мм пластину погнул, и ни хрена не снял.

для Max:типа все тактделают и у всех све получается значит ты где-то тупишь

Как снять маховик (магнето) с коленвала бензокосы Олео мак 25 Спарта?

Зачем менять сальник коленвала, как єто сделать, порядок выполнения работы смотрим на моем канале. С чего.

тогда скажи где?

дляMax:тогда скажи где? тогда опиши последовательность своих операций подробно

Я когда снимал маховик, тоже нифига не хотел сниматься и только с трудом, когда я его натянул съемником до скрипа болтов и при обстукивании(достаточно суровом) он пошел. А потом я с еще большим трудо м снимал крышку. съемником не получилось, т.к. вырвало резьбу из отверстий(крышка-то люминевая) и пришлось варварски выколачивать изнутри. Такой вот он загадочный оппозит.

для толян:сьёмники перепробовали всякие, и этот в том числе(еле его нашёл в гараже), а насчёт у всех получается, я опрос проводил: у половины он руками снимается с лёгкого 3,14здюля, у половины. матом и кувалдой/монтажкой/трактором

Разбирал тут один двиг после клина колена на скорости около 100 км/ч (ехал с коляской). Картер было не жалко, т.к. оборваным шатуном выбило дырку над левым котлом и номер на движке перебит. Разбирал чтобы сдать в лом, по этому надо было отделить железо от аллюминия.

Пошаговое описание и фото как снять в рамках головка на бензокосе или электротриммере. Свернул съемник, сорвал резьбу на трех болтах, вколотил до упора болт маховика (едва его самого потом выдернул). Тут уже пошло на принцып. Разломал зубилом и тяжелым молотком картер вокруг маховика, что оказалось тоже очень не простым делом.

И, забивая два зубила с противоположных сторон под маховик, все таки сдернул его с колена. Операция заняла почти 2 часа. К съемнику и болтам добавилось погнутое и конченное зубило. То Justas: тебе такой способ, конечно, не подходит. Перед тем как заняться катушкой снять колпачек со прокрутите маховик на 360.

Есть верный, варварский способ, но если сделать все аккруатно, то все будет в идеале: к двум противоположным пальцам маховика с болтами привязываем веревку или трос и подвешиваем над землей (желательно не высоко), болт маховика выкручиваем на 1.5-2 оборота, и сильным ударом молотка в центр болта сбиваем колено из маховика.

Как снять муфту как снять муфту сцепления на бензокосе на триммере. Я делаю в одиночку. левой рукой держу за трос картер, правой молотком выбиваю болт. Но с товарищем удобнее, можно держать за два отдельных троса и ни чего не мешает сделать хороший размах молотком.

для Springer: была похожая ситуация клин на максимальных оборотах(в момент езды на заднем колесе) так вот щпонку что в колене что в маховике протащило аж на половину длинны окружности сопрягаемых поверхностей , вот мы эту беду отдирать друг от друга заелись

У меня градусов на 10-15 ее провернуло. Причем шпонка почти целая, а вот маховик и колено.

По съёмнику обязательно стучать надо, да и когда болтами.тоже. По коленвалу вдоль. А ещё можно погреть сначала соединение феном промышленным, или паяльной лампой. аккуратно.

Как открутить болт шкива коленвала

Отметим, что проводить описанные ниже работы необходимо на равной поверхности. Идеально подойдет ровный асфальт, но не земля, поскольку под массой автомобиля домкрат и другие удерживающие инструменты могут «просесть».

Чтобы открутить болт шкива коленвала, необходимо сделать следующее:

• Поднимите автомобиль со стороны правого переднего колеса на домкрате и, используя стандартный набор инструментов, снимите колесо;
• Далее возьмите дополнительный удерживающий инструмент (чаще всего это большая деревяшка – «Пенек», второй домкрат или любой другой предмет, который может выступить в качестве дополнительной страховки устойчивости автомобиля). Поставьте его рядом с домкратом;

Чтобы процесс проходил проще, советуем подобрать удлинитель размером побольше.

Можно воспользоваться стандартными советами для откручивания коксованных, пригоревших и залипших болтов:

• Простучите молотком края болта или гайки. Следует слегка ударять по соединительным компонентам, чтобы не повредить резьбу и головки;
• Смажьте болт специальными средствами, вроде WD-40. Если подобных под рукой не оказалось, можно использовать машинное масло, тормозную жидкость, подсолнечное масло или даже уксус.
• Если видно, что болт пригорел, можно воспользоваться монтировкой, чтобы его немного «расшевелить».

Как можно видеть, снять болт шкива коленвала несложно, если выполнять работу «по уму». Прикручивать болт рекомендуется также (с заблокированными зубьями маховика), чтобы зафиксировать детали максимально плотно, и они не открутились в дороге.