Изготовление третьей руки
Нам понадобятся 3 гибкие ножки “Гусиные шеи” по 20см каждая. Я их взял из USB фонарика и USB вентилятора купленные в фикс прайсе по 60руб. У USB фонарика гибкая ножка 39 см, ее можно разрезать пополам перекусив плоскогубцами или кусачками получив 2 по 19 см.
У USB вентилятора ножка 23 см, так и оставим.
Теперь надо подобрать походящее основание для устойчивости конструкции. У меня завалялся пластиковый корпус от кварцевых настольных часов, буду его использовать.
Лучше взять что-нибудь по тяжелее, в зависимости от ваших нужд. Я большие платы от планшетов и тяжелые предметы не буду там цеплять, так что подойдет и пластиковая.
Делаем в основании 3 отверстия под гибкие ножки.
Так как термоклей плохо клеится к металлу, то будем использовать изоленту. Изолентой обматываем концы гибких ножек, которые будут закреплены в основании. Это позволит потом хорошо зафиксировать гибкие ножки у основания.
Берем 2 крокодильчика и сажаем термоусадку 3 мм на зубцы, как показано на фото. Это для того, чтобы металлическими зубцами не повредить элементы на платах, обмотку проводов и не оставлять следов на предметах, которые будут фиксироваться крокодилами.
Супер клеем приклеиваем крокодильчик к концу гибкой ножки. Клей не жалеем) После того, как клей высохнет надеваем термоусадку 5 мм(она придаст хорошую фиксацию крокодильчика с гибкой ножкой) как показано на фото. И повторяем это же со второй ножкой и крокодильчиком.
Из старого циркуля достаем такую штуковину с фиксирующим болтиком и гайкой.
Фиксирующий болтик приклеиваем супер клеем во внутрь гибкой ножки(как раз туда входит). Клей не жалейте) Это будет универсальная ножка, которую можно будет настроить и применить под свои нужды. В моем случае, будет дополнительный фиксатор для проводка или лампочки и зажим(куда вставляется грифель) для проволоки припоя.
Получившиеся гибкие ножки вставляем на основу в подготовленные отверстия, проклеиваем супер клеем. После высыхания супер клея обильно фиксируем термоклеем.
Можно сделать 4 ножки с помощью термоклея, для лучшей устойчивости и препятствующие скольжению по поверхности стола.
Думал чем занять пустующее место на основе и решил сделать место под мелочевку необходимой при пайке или для канцелярских кнопок, скрепок, или еще чего.Очень хорошо подошло дно от алюминиевой банки. Необходимо обрезать края, закруглить углы и зафиксировать термоклеем на основании.
Можно использовать для груза(на примере здоровенной гайки)), если все же буду цеплять большие платы или тяжелые предметы)
Вот и все готово.В деле “Третья рука” показала себя не плохо. С поставленной задачей справляется. Схему держит хорошо, не скользит. На фото лампочка слабая(другой не было), можно цеплять и мощнее. Регулировка удобная, термоклей держит основание ножек хорошо.
Многие цепляют линзы и вентиляторы. От этого отказался. Порой занимает много места на столе когда не пользуешься.Данная конструкция и внешний вид позволяет оставлять приспособление на рабочем столе и использовать для других целей. С помощью универсальной гибкой ножки можно менять конструкцию и добавлять необходимые элементы(тот же вентилятор, увеличительное стекло, фонарик, еще крокодильчик, рисунок схемы) в зависимости от цели применения.Кстати оставшийся вентилятор тоже можно пустить в дело. За пару минут сделав из него настольный от батареи.
Как и планировалось, можно использовать не только для пайки.Например цеплять записки с важными делами на день или карточку, чтобы не забыть.
Даже телефон держит уверенно. Для такой цели не планировал) Приятное дополнение)
Не сомневаюсь, что в процессе пользования найду еще не одно применение данному приспособлению.
Лупы, микроскопы и очки для пайки плат
Выбирая штатив с увеличительной лупой, обязательно нужно обратить внимание на то, какое увеличение она способна создать. Для одних работ с smd-платами достаточно двукратного увеличения (и такие штативы встречаются на самом деле в большом количестве), для других работ могут понадобиться гораздо более мощные линзы. Для одних работ с smd-платами достаточно двукратного увеличения (и такие штативы встречаются на самом деле в большом количестве), для других работ могут понадобиться гораздо более мощные линзы
Для одних работ с smd-платами достаточно двукратного увеличения (и такие штативы встречаются на самом деле в большом количестве), для других работ могут понадобиться гораздо более мощные линзы.
Имеют значение и такие показатели, как количество и диаметр окуляров (причём не факт, что стекло большого диаметра лучше – слишком громоздкие линзы могут мешать в процессе пайки).
Профессионалов вполне могут заинтересовать и дорогостоящие микроскопы для пайки микросхем. Их применяют для выявления крошечных трещин в материнских платах.
Нынешние микроскопы для smd-плат достаточно компактны, портативны и мало весят. Они имеют небольшой окуляр, который располагается на значительном расстоянии от участка пайки.
Как правило, они вдобавок ко всему оснащены ручным фокусом, бесступенчатой системой изменения увеличения, подсветкой и прочими интересными функциями – это очень продвинутое оборудование, по сравнению с обычным штативом типа третьей руки.
Значительно облегчает работу с микросхемами имеющиеся в комплекте некоторых микроскопов веб-камера и USB-шнур. С их помощью делают видеоролики и фотоснимки, а затем передают прямо на компьютер.
При помощи специального программного обеспечения такой микроскоп также возможно применять для измерения расстояний, периметров, диаметров и углов объектов с точностью до микрометра.
Следует сказать и о таком приспособлении, как очки для пайки с увеличением до 20 раз. Очки (как правило, бинокулярного типа) нужно надевать на голову, как обычные.
Они похожи на очки для ремонта часов, но это не одно и то же. В очках для ремонта часов, чтобы разглядеть какой-то участок, порой приходится наклоняться очень низко к плате – это не слишком хорошее решение, если в этой зоне находится раскалённый паяльник.
Практика показывает, что очки для пайки используют не так уж много мастеров, обычно предпочтение отдаётся линзам и микроскопам.
Листая старые журналы
В старых журналах «Радио» можно найти чертежи, как сделать подставку с экономным переключателем нагрузки.
- В качестве основы (1) используется доска с выбранной серединой, или П-образная конструкция из полоски фанеры и двух брусков по длинным краям
- Под поверхностью размещается контактная группа реле на 220 вольт (2,4,5) с крупными токосъемными площадками. Схема подключения перебрасывает питание либо напрямую, либо через диод. Радиоэлемент «отрезает» половинки полупериода переменного напряжения 220 вольт, снижая его до величины 110
- Через тягу (6), подпружиненная (7) кнопка (8) нажимает на контакты, когда паяльник лежит на подставке. Электроэнергии тратится вдвое меньше, при этом паяльник практически мгновенно разогревается до полной мощности. Тяга крепится за консоль (9)
- Сам инструмент располагается на кронштейнах (3) и (10)
- В задней части располагается розетка для паяльника, соединенная с выходными контактами реле. К входу подсоединяется силовой провод питания
- Между стойками, обычно прибивали жестяную баночку из-под обувного крема или вазелина, для хранения канифоли
Конструкция проста, но удобна и эффективна. Если не хочется заморочек с контактами – делаем простую функциональную подставку. Опять же из опыта советских радиолюбителей.
Популярное: Регулятор температуры паяльника своими руками, или паяльная станция?
Подставка под паяльник своими руками по шагам:
- Берем кусок фанеры или ДСП от старой мебели. Вырезаем прямоугольник, обрабатываем
- Из куска оцинковки вырезаем заготовку размером с ладонь, для опоры типа «ласточкин хвост»
- Сгибаем пластину, получаем готовый элемент. К слову – такую деталь уже можно использовать, как примитивную подставку
- Для удержания катушки с припоем, вкручиваем в основание стальную шпильку
- Третьим элементом является универсальное корытце. Можно использовать как стол для лужения или хранилище для канифоли. На этом конструкция готова.
Штатив Lodestar L316218, плюсы и минусы
Давайте разберемся в чем плюсы и в чем минусы этого хитромудрого зажима для плат и радиодетальной мелочевки.
Этот штатив обладает явными преимуществами по сравнению с рассмотренным ранее кубиком.
Плюсы
Основание этого штатива достаточно массивное, поэтому опрокинуть его не так просто как деревянный кубик с прищепками.
Решил я даже небольшой эксперимент провести, нагрузил я этот штатив чуток больше обычного. Обычно он у меня деталюшки придерживает, а тут я его своей отладочной платой нагрузил, не ожидал даже а он выдержал и не шелохнулся. Это еще при том что увеличительное стекло я снял, тем самым еще более облегчил конструкцию штатива.
Зажимы-манипуляторы имеют много степеней свободы, другими словами зажимы можно вращать в разные стороны, как душа пожелает.
Если честно я хотел замутить некую gif-анимацию, аля танцующий робот, но что-то не получилось, поэтому довольствуемся простыми фотками.
Наличие лупы с двукратным увеличением, само это обстоятельство является ощутимым плюсом.
Хотя я сам лупой на штативе не пользовался, просто не мог найти для нее подходящей задачи. СМД комплектующие я не применяю, поэтому на штативе мне она без особой надобности. Но от случая к случаю я ей нахожу применение, иногда мелкую маркировку глянуть или после травления осмотреть плату на наличие перемычек.
Минусы
Как известно нет ничего идеального, поэтому помимо всех плюсов и фишек в штативе «третья рука» есть также и минусы.
Несовершенное крепление зажимов.
Зажимы в этом штативе являются обычными разъемами-крокодилами, а как известно эти крокодилы изначально предназначены для закрепления на проводе методом обжатия. Эти крокодильчики закрепляются в отверстиях трубок-держателей специальными резьбовыми шпильками. Это обстоятельство немножко подпортило впечатление от всего респектабельного вида штатива.
В общем для меня это был один единственный значимый минус во всей конструкции штатива для пайки.
В целом я остался очень доволен от покупки так как эта приспособа здорово облегчает жизнь при монтаже, так что рекомендую всем.
А на этом я буду заканчивать этот короткий пост так как муза меня покидает да и темно уже за окном, пора пить чай и ложиться спать. А вы дорогие друзья не забывайте подписываться на обновления блога а еще лучше нажмите Ctrl+D тем самым вы сохраните страницу в закладки и потом точно не пропустите новых постов.
Желаю вам, солнечного настроения даже в зимние, холодные вечера, удачи и успехов во всем.
С н/п Владимир Васильев.
P.S. Предлагаю посмотреть небольшой обзор штатива «Третья рука » в формате видео, нашел на ютубе первое что попалось так что не ругайте:-)
P.S. Друзья, обязательно подписывайтесь на обновления! Подписавшись вы будете получать новые материалы себе прямо на почту! И кстати каждый подписавшийся получит полезный подарок!
Как сделать магнитный угольник для сварки своими руками
Для начала нужно осуществить необходимую разметку, по которой можно было бы произвести резку металла. Чтобы это сделать понадобится кусок картона или альбомный лист. Берём магнит и кладём его в угол листа, чтобы он проходил по краю его двух сторон. Затем при помощи линейки начертим линию, прямо за краем магнита.
Таким образом, получился трафарет с одним 90 углом, именно по нему и нужно будет вырезать две заготовки для сборки магнитного угольника. Переносим трафарет на тонколистовой стали и вырезаем болгаркой две заготовки. Чтобы не пораниться в процессе использования самоделки, рекомендуется сразу же после резки отшлифовать края заготовок с двух сторон.
Теперь, дело за малым, и нужно будет просверлить в каждом углу заготовки по отверстию, и одно в самом её центре. Для удобства сверления отверстий в металле, обязательно пользуемся кернером. Также, во время сверления металла не забываем давать свёрлам остыть, опуская их с этой целью в баночку с машинным маслом.
После того, как отверстия в заготовках высверлены, остаётся лишь собрать магнитный угольник для сварки. Для этого используем длинные болты, гайки и шайбы. В центр одной заготовки кладём круглый магнит, размещаем сверху вторую заготовку, после чего обтягиваем все вместе болтами.
Вот такую полезную самоделку для сварки можно сделать всего за каких-то пару часов. Ну а помощь от неё будет огромная, недаром же в народе магнитный угольник для сварки кличут «третьей рукой». И когда вам придётся варить самому, то вы сможете с лёгкостью выставить требуемый угол конструкции, на 90 или 45 градусов.
Самодельный зажим для пайки или приспособление «третья рука»
Мне очень часто приходиться паять, и иногда делать это не очень удобно. Большие детали можно зажать в тиски, а вот с маленькими так не сделаешь. Для этого существует приспособление третья рука, но покупать такую игрушку в магазине я не захотел, решил сделать сам из подручного мусора.
- Начал сиё творение с подставки. Вырезал прямоугольник из сантиметровой фанеры:
- Далее начал делать вертикальную стойку из стального прутка:
И сразу задался вопросом — как закрепить пруток на основании и в дальнейшем приделать к нему горизонтальные стойки. По хорошему нужно было нарезать резьбу и закрепить гайкой, но необходимой плашки не оказалось. Пришлось выкручиваться из ситуации…
- Для закрепления стойки в основании нашёл болт с продольным отверстием. Оно было меньше диаметра прутка, пришлось его немного обточить:
- Для крепления горизонтальных стоек нашёл длинную гайку (встречается в советских кассетных магнитофонах) и выточил для неё в торце прутка ложе:
- Гайку хотел закрепить при помощи резьбового соединения, но сверло упорно не хотело делать отверстие в торце, пришлось делать таким способом.
- Узел готов к сборке:
- Для прочности соединения на пруток надел трубку и сделал в ней пропил:
- И начал припаивать гайку:
- Припаял:
- Теперь переходим к закреплению болта. Зажимаем деталь в тисках и начинаем пропаивать сверху:
- И снизу:
- Деталь готова:
Теперь что нам нужно сделать? Правильно, нужно соединить вертикальную стойку и основание. Для этого вырезал ещё одну вспомогательную деталь — прямоугольник из фанеры 4мм:
Перьевым сверлом в основании высверлил отверстие. Так же сделал отверстия во вспомогательной подложке из фанеры и нашёл 4 самореза. Всё готово к сборке:
В сборе:
Пол дела сделано, основание с вертикальной стойкой готово. Переходим ко второй части — созданию горизонтальных стоек, зажимов и увеличительного стекла.
- Эти металлические пластинки, штыри и болтики с шайбами — будущие руки нашего приспособления:
- Для их скрепления использую вот такие болтики с припаянными к ним шайбами (для удобства откручивания/закручивания):
- А вот эти детальки достал из жёсткого диска (стойки магнита). Нарезал метчиком резьбу и получились гайки, которые удобно закручивать руками:
- Ну и самое главное — зажимы. Припаял к торцам болтики для закрепления и вращения вокруг оси:
- Начинаем собирать узлы нашего механизма.
- Держатель №1
- Детали узла:
- Узел в сборе:
- Держатель №2
- Детали узла:
- Узел в сборе:
- Держатель увеличительного стекла
- Детали узла:
- Узел в сборе:
Для крепления держателей используются горизонтальные штанги. Одну шпильку я нашёл уже с резьбой, а вот с другой ( из за отсутствия плашки) пришлось по извращаться. Из жести выгибал трубочки для прочности и на концы прутка припаивал отпиленную резьбу от болтов.
- Ну теперь наконец всё готово к финальной сборке, приступаем!
- Прикручиваем к вертикальной штанге две шпильки:
- Потом держатель лупы:
- И два зажима:
Готово!!!
Собрал зажим для пайки из всякого хлама, не потратив на это ни копейки. Исключение составляют 2 «крокодила», пришлось купить.
Всегда приятнее и интереснее сделать вещь своими руками, чем её покупать!
Правовая информация
Уважаемые авторы, помните, размещаемые вами публикации, не должны нарушать законодательство Российской Федерации и авторские права сторонних ресурсов.
*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации и Республиках Новороссии: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия (НБП), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Артподготовка», «Тризуб им. Степана Бандеры», «НСО», «Славянский союз», «Формат-18», «Хизб ут-Тахрир».
Зажим для пайки «третья рука». Помощь для радиолюбителя
Конструкция
Выпускается несколько разновидностей этого приспособления, которые отличаются количеством вспомогательных зажимов (от двух до четырёх), а также наличием дополнительных узлов, облегчающих работу электромонтажника. Рассмотрим конструкцию зажима для пайки «третья рука» с лупой. В её состав входят:
- Литая алюминиевая или чугунная станина.
- Кронштейн с шаровой опорой (все части регулируются как по высоте, так и по углу поворота).
- Опорная ось.
- Минимум два зажима типа «крокодил», которые монтируются на консолях опорной оси.
- Дополнительный кронштейн, предназначенный для крепления лупы.
- Лупа которая, в зависимости от производителя, имеет увеличение от 2,5 до 5 раз.
Все детали приспособления изготавливаются из анодированного алюминия, хотя для пайки сложных схем с увеличенными размерами «третья рука» для пайки может быть и стальной.
Держатель для пайки «третья рука» устанавливается на ровной поверхности рабочего стола пайщика. При этом размеры паяемой микросхемы определяются предельным расстоянием между осями зажимов.
В ряде конструкций дополнительный кронштейн для крепления лупы может закрепляться таким же образом, что и зажимы под «крокодилы»; это удобнее, поскольку лупу можно расположить в любом месте.
Впрочем, и консольное крепление имеет своё преимущество: ось кронштейна в этом случае не будет мешать зажиму самой платы.
Плоская пружина крепления лупы позволяет, при необходимости, заменять увеличительное стекло на другое, которое имеет тот же диаметр.
Принцип работы с держателем
Один из зажимов предназначается для крепления паяльника, а во втором может размещаться припой, дополнительная подсветка или плата. Станина производится достаточно тяжёлой и массивной, для того, чтобы платы увеличенных размеров не привели к опрокидыванию держателя для пайки «третья рука».
При помощи шарнирных зажимов пользователь выставляет необходимое расстояние между ними, наклон и высоту расположения. После этого регулируется размещение увеличительного стекла – линза может поворачиваться на 360°.
Держатель под паяльник можно использовать и для его хранения в период между пайками: это удобно, поскольку исключает случайное прожигание поверхности рабочего стола.
Зажим «третья рука» для пайки может эффективно использоваться в ювелирном деле, при чтении документов, напечатанных мелким штифтом, для расшифровки карт, моделирования и иных целей.
Именно поэтому все рабочие детали рассматриваемого приспособления имеют антикоррозионное покрытие.
Качество самой пайки при этом также возрастёт: пользователь не касается руками элементов печатной платы или электромонтажной схемы, а, следовательно, уменьшается вероятность окисления мест паяного соединения.
Как выбирать?
Для эффективного использования «третьей руки» для пайки следует определиться со следующими параметрами:
- Наибольшим расстоянием между зажимами «крокодил»: они должны на 40…50 мм превышать размеры паяемой схемы.
- Длиной оси – при достаточно больших размерах там можно устанавливать также шланг вытяжного вентилятора или пневмосдуватель для удаления остатков припоя.
- Материалом, из которого выполнено приспособление – для интенсивных работ больше подойдёт сталь, которая обладает большей износостойкостью.
- Оптическими возможностями увеличительного стекла.
- Комплектность зажимов: ряд производителей держателей для пайки «третья рука» предлагают различные конфигурации крокодилов, что увеличивает удобство пользования приспособлением. В частности, производитель Factory Sealed NIB прикладывает к основному набору ещё изогнутый наконечник, наклонный наконечник и один пинцет с крестообразным наконечником.
- Устойчивость основания: если оно снабжено резиновыми ножками, то возможное скольжение приспособления по поверхности стола будет минимальным.
- Материал зажимов: для «нежной» электроники они могут изготавливаться из силиконовых композиций.
Цена полнокомплектного приспособления – зажима для пайки «третья рука» с лупой — составляет от 300 до 440 руб. Конструкции со встроенным осветителем, выполненным на светодиодах, обойдутся в 1500…1600 руб.
Третья рука для пайки своими руками
Привет всем любителям самоделок. Недавно мне понадобилось сделать схему зарядки для литиевой батарейки, припаивать провода к ней было настолько неудобно, что я решил исправить это своей очередной самоделкой, а именно, «третьей рукой», которая позволит не только удобно паять провода и схемы, но и держать другие компоненты при пайке. Также, сделав ее самостоятельно, мы экономим целых 500 рублей, именно столько в среднем стоит «третья рука» в радиомагазине в центральной части России.
Перед прочтением статьи рекомендую посмотреть видео о сборке данной самоделки.
Данная самоделка не требует каких-либо особых навыков, поэтому сделать ее в силах будет даже новичку.
Для того чтобы сделать «третью руку» своими руками понадобится:
* Паркет или же доска * Болты М4 * Барашки, мною сняты с советского учебного потенциометра * Железные пластины * Два уголка * Зажимы «крокодил» * Газовая горелка * Оловянный припой и паяльная кислота * Эпоксидная смола * Электродрель * Термоусадка или изоляция от провода * Парочка шайбочек
Вот и все, что нужно необходимо для сборки «помощника» при пайке.
Шаг первый.
Для начала нужно определиться с размерами платформы, на которую после будет устанавливаться вся конструкция
Мой выбор пал на дубовые отрезки паркета, так как с этим материалом я знаком не первый раз и знаю, что прослужит он долго.При выборе материала для основания обратите внимание на его вес, так как маленький вес будет делать всю конструкцию неустойчивой, что не есть хорошо. После того, как я определился с материалом, я вооружившись клеем ПВА склеил две части вместе, в итоге получил квадратную платформу, которая весит грамм 200. Далее я обмотал ее капроновой нитью и оставил на пару часов до полного затвердевания клея
Далее я обмотал ее капроновой нитью и оставил на пару часов до полного затвердевания клея.
Шаг второй.
Теперь можно заняться самим крепежом к платформе, долго думать я не стал и решил использовать винты М4, так как их жесткости будет вполне достаточно. А чтобы прикрепить эти винты я просверлил в основании два отверстия насквозь сверлом 4 мм и сверлом 6 мм до середины, после чего вбил винты с обратной стороны, чтобы снаружи показалась только резьба, ее длины в 10 мм вполне достаточно, чтобы закрутить на нее барашки. С обратной стороны дощечки те самые отверстия диаметром 6 мм я залил эпоксидной смолой, чтобы винт в дальнейшем не прокручивался и не выпал.
Такое соединение получается довольно прочным, больших нагрузок в любом случае на такой самоделке не будет. Второй уголок делается аналогично первому.
Шаг четвертый.
Когда основание с крепежом готово, переходим к самим рычагам, которые будут регулироваться при помощи барашков, которые я скрутил с советского потенциометра. Рычаги я сделал из металлической пластины, толщиной 1,5 мм, в ней уже заранее были сделаны отверстия, поэтому ничего сверлить не пришлось.
