Паяльник своими руками

Устройство из резистора

Подготовьте:

• резистор;
• медную проволоку – 2 отрезка;
• деревянный брусок.

Как следует из названия, основа данного вида паяльника – резистор. Оптимально выбрать продукцию отечественного производства. Такое изделие будет качественнее китайского аналога. Брусок требуется для изготовления ручки. Медные провода обязаны быть изолированными.

Вот порядок действий:

• Зачистите провода от краски.
• Сделайте из зачищенного конца провода петлю и наденьте ее на край резистора.
• Второй конец припаяйте с другой стороны.
• Сделайте из провода закрутку небольшого размера и прикрутите ее к деревянному бруску. В результате жало должно выступать максимум на 1 см, а конец резистора — на 2,5 см. Паяльник готов!

Переделка компьютерного блока питания своими руками Своими руками

В современном компьютере единственное, что не устаревает стремительно, — это блок питания (БП). Если системный блок через некоторое время уже не представляет никакого интереса, то блок питания можно использовать отдельно как источник электричества малого напряжения.

Компьютерный БП ATX — довольно мощный и при этом благодаря импульсной схеме преобразования напряжения имеет малые габариты. Блок хорошо защищен от перегрузок и по току, и по напряжению, и от короткого замыкания (фото 1). Сложная электронная схема обеспечивает на выходе ряд стандартных для всех компьютеров напряжений: +3,3 В, +5 В, +12 В, -12 В, -5 В и дежурное 5 В. В зависимости от назначения мощности различных БП. а также их максимальные токи нагрузки различаются.

Я предлагаю использовать компьютерные блоки для питания разных устройств. Для этого необходима небольшая их доработка.

Маркировка проводов и конфигурация контактного разъёма компьютерных БП — стандартны (см. таблицы и фото).

Хороший блок питания должен выдерживать диапазон изменения входного напряжения при сохранении стабильной работы. Для 110-вольтовых моделей хороший блок питания должен «держать» от 90 до 130В, для 220В — 180 до 270.

Вывод 14: PS_0N Power Supply On (active low). Это управляющий вход. При замыкании общим проводом с СОМ блок питания включается, при размыкании — отключается.

Вывод 9: +5 VSB, Standby Voltage (max 2А) — дежурное питание +5 В присутствует даже при выключенном БП.

Так как импульсный блок питания без нагрузки включать не рекомендуется, необходимо обеспечить ему хотя бы минимальную нагрузку. Я использовал два светодиода и подключил их черезрезисторы около 1 кОм к контактам +5 В и +12 В. Они и в дальнейшем будут индикаторами наличия напряжения на этих выходах.

Кроме того, на каждой линии всех требуемых напряжений необходимо установить конденсаторные фильтры. Чем больше будет их ёмкость (от 1 000 мкФ и выше), тем лучше. Для проверки работоспособности БП нужно включить его в сеть и убедиться в наличии дежурного питания (+5 В) на выводе 9 ОС. Если оно присутствует, то можно идти дальше и проводами соединить вывод 1Д PS_0N с корпусом СОМ, благодаря чему блок питания (если он исправен) сразу запустится. Эти два провода нужно подсоединить к любому переключателю (фото 2). Таким образом и будет происходить управление включением и выключением нашего блока.

Для напряжения +5 В можно использовать ионистор любой ёмкости на напряжение 5,5 В, что благоприятно отразится на работе в любом режиме. Если необходимо напряжение 3,3 В (контакт 11 на 20-контактном разъёме) для питания, например, фотоаппарата, то для него тоже лучше использовать ионистор. Эти немногочисленные элементы нужно разместить на подходящей монтажной плате (фото 3).

Вот и всё, варианты размещения элементов и выключателя могут быть разными — в зависимости от конкретных возможностей. Так как на полной нагрузке (ток 15-20 А) в новых условиях блок питания вряд ли будет работать, то интенсивное охлаждение ему не потребуется, и для снижения шума внутренний вентилятор (на 12 В) можно питать через ограничительный резистор сопротивлением 100 Ом с рассеиваемой мощностью 1 Вт.

Таблица 1. Основной разъём питания.

№ кон­такта	Цепь	Цвет провода
1	+3,3 В	Оранжевый
2	+3,3 В	Оранжевый
3	СОМ	Чёрный
и	+5 В	Красный
5	СОМ	Чёрный
6	5 В	Красный
7	СОМ	Чёрный
8	PWR_OK	Серый
9	+5 В	Лиловый
10	+12 В	Жёлтый
11	+3.3 В (дат­чик +3.3 В)	Оранжевый (коричневый)
12	-12 В	Голубой
13	СОМ	Чёрный
14	PS ON	Зелёный
15	СОМ	Чёрный
16	СОМ	Чёрный
17	СОМ	Чёрный
18	-5 В	Белый
19	+5 В	Красный
20	+5 В	Красный

Ссылка по теме: Схема проходного выключателя и его монтаж своими руками

Компьютерный блок питания как источник электричества малого напряжения – фото

1.Общий вид блока питания, извлечённого из системного блока компьютера.

2. Установив выключателя на модернизированном блоке питания.

3. Монтажные платы для установки ёмкостных фильтров на выходах с разным напряжением.

4. Разъёмы на выходе блока питания: а — 20-контактный; 6 — 4-контактный.

Алексей Усков, Владивосток

Как при помощи подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка для садовода – масса… Стол из клееной древесины своими руками – фото и чертеж Как сделать рабочий стол из… Цветочный контейнер своими руками из дерева – чертеж Как сделать деревянный контейнер для… Как правильно удобрить яблони и груши – таблица Удобрение яблонь и груш Как правильно… Растворы для обработки и опрыскивания рассады своими руками Как приготовить растворы для рассады… Светильник с подставкой в гараж своими руками Удобная подсветка своими руками за… Светодиоды – подключение, виды и экономия Виды и сравнение светодиодовСовременный дизайн…

Устройство инструмента

Паяльник применяют для контролируемого нагрева рабочей зоны. Эту технологию используют для крепления радиодеталей и сборки различных конструкций, демонтажных и ремонтных операций. Различают низко,- и высокотемпературное воздействие с пороговым значением +450°С. Однако решающее значение имеют особенности конкретного процесса.

Паяльники небольшой мощности

Устройство инструмента для пайки тонких проводников (0,05-0,15 мм) показано на рис. а). Нагревательная спираль (2) изготовлена из устойчивой к высокой температуре нихромовой проволоки, которая намотана на керамический цилиндр. Этот узел установлен внутри медного жала (1), жестко закреплен бронзовой гайкой (3). На чертеже также изображены следующие компоненты:

• стальная трубка (4);
• предохранительный кожух (5) с уплотнительным кольцом (6);
• контактная клемма (7);
• витой провод питания (9);
• ручка (8) из термостойкого полимера, эбонита или другого подходящего материала.

На рисунке б) показан мини паяльник с металлическим жалом (1), установленном внутри трубки из фарфора (4). Мощность потребления подобных паяльников составляет 20-35 Вт. Для организации электропитания применяют понижающие трансформаторы на 24 (48) V.

На следующем рисунке изображена конструкция для пайки проводов, установленных в стеклянном изоляторе. Жало (4) создано из стальной проволоки с малым радиусом закругления.

Чтобы исключить чрезмерное воздействие нагрева, пайку выполняют в импульсном режиме. Температура паяльника в этом варианте повышается быстро, что позволяет выполнять операции без лишних затрат времени с экономным потреблением электроэнергии. Жало создают из проволоки, причем рабочую зону опиливают для создания необходимых размеров контакта.

Набор комплектуют блоком питания с таймером. Регулируют не только потребляемую мощность, но и длительность импульсов для поддержания оптимальных параметров пайки.

К сведению. Низкая теплоемкость миниатюрного жала заставляет использовать высокотемпературный режим. При ошибках в настройке не исключен чрезмерный перегрев рабочей зоны.

Чтобы продлить срок службы инструмента, применяют крепление около нагревательного элемента. После износа с его помощью устанавливают новое жало. Такой узел пригодится для фиксации специальных сменных насадок. Некоторые сложные модели оснащают устройствами отсоса лишнего припоя и газов. Промышленные паяльники дополняют механизмом подачи расходных материалов в рабочую зону.

Газовый паяльник

В этой конструкции для разогрева жала применяют горение газа. Явным преимуществом этого инженерного решения является независимость от источников электропитания. Такими паяльниками удобно пользоваться для ремонтных работ на открытом воздухе.

Инфракрасный паяльник

Такие изделия обеспечивают нагрев бесконтактным способом с помощью излучения в инфракрасном диапазоне волн. С его помощью формируют достаточно большую рабочую зону. Однако ее сложно контролировать с высокой точностью. В этом варианте значительная часть электроэнергии используется попусту на обогрев окружающего пространства.

Паяльная станция

В этом комплекте стрелкой обозначен «воздушный паяльник». Его конструкция подобна бытовому (строительному) фену. В толстой рукоятке встроен вентилятор в комплекте с нагревательным элементом. При включении обеспечивается нагрев рабочей зоны. Температура контролируется с помощью датчиков, которые измеряют параметры потока горячего воздуха. Его ширину и форму корректируют специальными насадками (диффузорами).

К сведению. В некоторых наборах нагреватель и компрессор устанавливают в отдельном корпусе вместе с блоком питания, измерительными приборами, регуляторами. Паяльник присоединяют гибким шлангом.

Оборудование для соединения пластиковых труб

Такие паяльники применяют в комплекте с кольцевыми насадками. В них на несколько секунд вставляют трубы для нагрева до температуры плавления. Далее соединяют пластиковые компоненты в единую транспортную систему с надежными герметичными стыками.

Паяльник из керамического резистора С5-35В

Керамический терморезистор обладает следующими свойствами:

1. способность выдерживать повышенную температуру;
2. мощностью от 2 до 160 Ватт;
3. изготавливается из жаростойкой керамики.

Эти свойства позволяют применять его как один из основных элементов для изготовления паяльного прибора. Он может использоваться при ремонте автомобиля или других работ в гараже. Главное преимущество в том, что он может питаться от прикуривателя или 12-вольтового аккумулятора.

С одной стороны высверливаем отверстие под наконечник. С другой стороны наворачиваем резьбу под стопорную гайку. К гайке крепим рукоятку. К контактам резистора подключаем провода для питания от аккумулятора или прикуривателя.

Порядок действия при сборке

Теперь мы приступаем к ответственному моменту сборки:

• Изготавливаем нагревательный компонент для паяльника. Аккуратно наматываем на наш отрезок определённую длину нихромовой проволоки. Подбор длины осуществляется опытным путём, главное, нужно добиться наматывания спирали для того, чтобы мы могли обеспечить максимальную рабочую температуру в пределах 350-450 С.
• Берём тот же отрезок одножильного медного провода и аккуратно на него надеваем трубочку из термостойкого материала. Далее наматываем на трубку по спирали готовую длину отрезка спирали из нихромовой нити.
• Рассматриваем кончики спирали. На неё необходимо также навесить еще более тонкие трубочки. Всю готовую конструкцию помещаем внутрь более толстой готовой трубы.  Обязательно вынимаем медный провод, чтобы он был в свободном положении.
• Нагревательный компонент практически полностью готов. Теперь остаётся только вставить внутрь нашей медной трубки от заранее подготовленного отрезка от антенны. Всю готовую конструкцию помещаем в наше жало.  Для прочности и целостности конструкции жало необходимо закрепить саморезами.
• Теперь наш прибор практически готов. Остаётся только подсоединить к заранее подготовленным концам питающий шнур. Аккуратно вставляем всю конструкцию в заранее подготовленную ручку.

Этот вариант идеально подходит для тех, кто не желает тратиться на покупку материалов

Обратите внимание в вашем доме на ненужные детали, которые вполне подойдут для изготовления собственными силами электроинструмента для пайки деталей

Паяльник из резистора: основные азы изготовления

Существует дополнительный способ изготовления прибора для пайки, это самодельный паяльник из резистора.  В качестве резистора используем детали серийного мощности типа ПЭ или аналоговой ПЭВ. Резисторы способны гасить режимы сопротивления, без которых невозможно обойтись в процессе эксплуатации. Можно также использовать резистор серии МЛТ-05. Такой резистор имеет приемлемое сопротивление в 5-10 Ом, необходимые для нашего паяльника.

Паяльник из резистора

Процесс работы по сборке имеет идентичные операции, как и для изготовления прибора, имеющий аккумуляторную батарею.  При помощи обычного медицинского скальпеля, а также тонкой наждачной бумаги, удаляем краску с резистора. После этого производим подключение резистора к нашему источнику питания.  Далее производим тщательную очистку одной из ноги резистора, второю ногу нам придётся использовать в качестве токоведущей части и крепёжного компонента. Далее, в том месте, где была удалена нога, проделываем небольшое отверстие диаметром в 1 мм. Этот процесс потребуется для установки жала в конструкцию паяльника.  Теперь необходимо при помощи электроинструмента раззенковать отверстие большего диаметра. Это необходимо для того, чтобы жало в процессе работы не соприкасалось с чашечкой. Берём надфиль и при помощи инструмента делаем дополнительный пропил, причём идеально круглой формы для осуществления элемента токовода на рабочую глубину на 2\3 от основной толщины.

Непосредственно токовод можно изготовить из специально подготовленной и хорошо лудящейся  пружинки, но при этом конструкционные колечки должны очень хорошо надеваться на конструкцию чашки. Теперь необходимо изготовить  плату. В качестве материала необходимо использовать текстолит.  Сама плата должна иметь широкую основу для осуществления припаивания непосредственной части токовода, а также для рассеивания тепла; средняя часть платы будет предназначена для ручки, за которую будем держать паяльник; самая узкая сторона платы предназначена для крепления проводов, а также конструкции кембрика.

Приступаем к сборке

На токовод одеваем предусмотренные колечки для чашечек, припаиваем к основной плате.  Крепим жало, но необходимо его заизолировать при помощи слюды или керамики, это необходимо для ограничения доступа тока.  В конце работы к плате припаиваем провода,  можно использовать из серии МГТФ,  В качестве детального источника обеспечения питания используем блоки из серии БП1А, 0-15В. Паяльник готов, можно приступать к работе.

Перед началом работы, рекомендуется протестировать прибор, и только после этого использовать по прямому назначению.

Принципиальная схема устройства

Прибор не имеет сложных конструкций и технических деталей. Принципиальная схема достаточно понятная и вы можете без проблем  собрать мощный паяльник своими руками. Комплектационная часть прибора включает в себя:

• Стержень из медного материала.
• Металлический кожух.
• Трубка из металла.
• Нагревательный компонент.
• Изолирующая рукоятка.
• Вилка.
• Провод (электропитающий элемент).

Низковольтный паяльник

Что понадобится для изготовления самодельного паяльника на 220 Вольт?  Мы рекомендуем в целях электробезопасности изготовить низковольтный паяльник на 12-14 Вольт, хотя принцип сборки не отличается по принципиальным характеристикам. Для работы вам понадобятся следующие материалы, инструменты:

• Аккумуляторная батарея Li-Ion можно использовать старые аккумуляторные батареи от ноутбука или шуруповерта.
• Небольшой отрезок медного провода, желательно диаметром до 2 мм. Длина не более 6 см, этот отрезок понадобится нам в качестве намотки спирали.
• Трубки из термостойкого стекловолокна. Диаметр трубок предпочтительнее 3,8 мм и 1 мм.  Такая трубка предназначена в качестве кожуха под металлический корпус для нагревательного компонента. Как вариант, можно использовать изоляционный материал неработающего электрочайника.
• Проволока нихромовая, рекомендуется взять провод диаметром в 0,3 мм. Посмотрите материал в старых, вышедших из строя фена, предназначенного для сушки волос. Вот длину такой проволоки будем подбирать опытным путём, учитывая все основные конструкционные мощности устройства, в том числе аккумуляторной батарее, если вы ее планируете устанавливать на паяльнике вместо электрического провода.
• Небольшой отрезок от телескопической антенны диаметром в 4 мм, длина такой детали около 3 см.
• Для жала берём небольшой отрезок медной проволоки одножильного типа. Диаметр лучше всего взять из расчёта 3,8 мм.
• Провод, предназначенный для подключения источника питания к паяльнику.
• Для ручки подбираем деревянную или пластмассовую трубу с хорошими характеристиками Электроизоляция.

В принципе, это основой набор материалов, предназначенные для того, чтобы приступить к выполнению задачи как сделать паяльник своими руками.

Строение и принцип работы

Паяльники имеют крайне простое устройство: медный стержень, взаимодействующий с нагревательным элементом, помещены в своего рода трубку, выполняющую роль корпуса. К нагревателю подсоединяется термостойкий питающий провод. И всю конструкцию завершает ручка из материала с малой теплопроводностью.

Под действием электрического тока нагревательный элемент (к примеру, нихромовая спираль) передаёт тепловую энергию на медный стержень, называемый жалом. Жало, имея высокую теплопроводность, нагревается, что позволяет производить пайку.

Деталировка

За основу конструкции паяльника был взят обычный стальной винт М3. В нём было просверлено два отверстия: одно для жала, а другое для шарика фиксирующего это самое жало. Диаметр второго отверстия чуть меньше диаметра шарика и в нём сделана зенковка. Также, небольшая зенковка сделана в гайке для того, чтобы она могла прижать шарик. Алюминиевая трубка позаимствована у мощного резистора. Жало изготовлено из медного обмоточного провода.

Со стороны торцевой части, нагреватель изолирован шайбами из стеклолакоткани.

Шайбы вырублены из стеклолакоткани с помощью пробойников, изготовленных из секций поломанной телескопической антенны.

На этом чертеже изображены: кронштейн крепления нагревательного элемента и тепловой экран, защищающий ручку паяльника от перегрева. Кронштейн выгнут с помощью круглогубцев из неотпущенной пружинной стали диаметром 0,8мм.

Тепловой экран вырезан из стеклотекстолита толщиной 2мм с помощью

Вместе с кронштейном к тепловому экрану приклёпан лепесток, в котором зажат провод заземления. Для заземления и питания я использовал провод во фторопластовой изоляции марки МГТФ.

Ручка паяльника изготовлена из ручки от пришедшей в негодность кисточки. Она отшлифована наждачной бумагой и покрыта лаком.

Для фиксации кабеля в ручке паяльника использован вот такой самодельный узел. Сначала в пустотелой заклёпке была нарезана резьба, а потом заклёпка вклеена в деревянную ручку. В заклёпку вкручен стопорный винт М4, который и фиксирует кабель.

Из пустотелых заклёпок меньшего диаметра изготовлены резьбовые втулки для крепления теплового экрана. В этих втулках нарезана резьбу М1,6 и они тоже вклеены в отверстия ручки.

И наконец, в заднюю часть ручки вклеена пружина, которая была изъята из шариковой ручки. Эта пружина защищает кабель паяльника от излома.

Провода заземления и питания продеты в эластичный кембрик. Кабель увенчала известная многим радиолюбителям приборная вилка «ВД-1». В основное отверстие вилки, преднезначенное для кабеля, запрессовано гнездо заземления, а кабель питания выведен в отверстие, просверленное дополнительно.

Как видите, размеры паяльника мало чем отличаются от размеров обычной авторучки.

В паяльнике используется самодельный нагревательный элемент длиной 6,5мм и мощностью около 7 Ватт. Питается паяльник от регулируемого блока питания, напряжением 0…18 Вольт. Температура жала может достигать 280°С

Классическая тиристорная схема регулятора

Классическая тиристорная схема регулятора мощности паяльника не соответствовала одному из главных моих требований, отсутствию излучающих помех в питающую сеть и эфир. А для радиолюбителя такие помехи делают невозможным полноценно заниматься любимым делом. Если схему дополнить фильтром, то конструкция получится громоздкой. Но для многих случаев использования такая схема тиристорного регулятора может с успехом применяться, например, для регулировки яркости свечения ламп накаливания и нагревательных приборов мощностью 20-60вт. Поэтому я и решил представить эту схему.

Для того, что понять как работает схема, остановлюсь подробнее на принципе работы тиристора. Тиристор, это полупроводниковый прибор, который либо открыт, либо закрыт. чтобы его открыть, нужно на управляющий электрод подать положительное напряжение 2-5 В в зависимости от типа тиристора, относительно катода (на схеме обозначен k). После того, как тиристор открылся (сопротивление между анодом и катодом станет равно 0), закрыть его через управляющий электрод не возможно. Тиристор будет открыт до тех пор, пока напряжение между его анодом и катодом (на схеме обозначены a и k) не станет близким к нулевому значению. Вот так все просто.

Популярные статьи Розы из бисера для начинающих и не только

Работает схема классического регулятора следующим образом. Сетевое напряжение переменного тока подается через нагрузку (лампочку накаливания или обмотку паяльника), на мостовую схему выпрямителя, выполненную на диодах VD1-VD4. Диодный мост преобразует переменное напряжение в постоянное, изменяющееся по синусоидальному закону (диаграмма 1). При нахождении среднего вывода резистора R1 в крайнем левом положении, его сопротивление равно 0 и когда напряжение в сети начинает увеличиваться, конденсатор С1 начинает заряжаться. Когда С1 зарядится до напряжения 2-5 В, через R2 ток пойдет на управляющий электрод VS1. Тиристор откроется, закоротит диодный мост и через нагрузку пойдет максимальный ток (верхняя диаграмма).

При повороте ручки переменного резистора R1, его сопротивление увеличится, ток заряда конденсатора С1 уменьшится и надо будет больше времени, чтобы напряжение на нем достигло 2-5 В, по этому тиристор уже откроется не сразу, а спустя некоторое время. Чем больше будет величина R1, тем больше будет время заряда С1, тиристор будет открываться позднее и получаемая мощность нагрузкой будет пропорционально меньше. Таким образом, вращением ручки переменного резистора, осуществляется управление температурой нагрева паяльника или яркостью свечения лампочки накаливания.

Выше приведена классическая схема тиристорного регулятора выполненная на тиристоре КУ202Н. Так как для управления этим тиристором нужен больший ток (по паспорту 100 мА, реальный около 20 мА), то уменьшены номиналы резисторов R1 и R2, а R3 исключен, а величина электролитического конденсатора увеличена. При повторении схемы может возникнуть необходимость увеличения номинала конденсатора С1 до 20 мкФ.

Порядок действия по сборке паяльника

Вы подготовили инструменты и материалы! Теперь остаётся придерживаться примерного порядка действий, и тогда вы можете собрать самодельный паяльник на 12 Вольт без особого труда.

• Берём медную проволоку и изготавливаем жало. Учтите, что один конец проволоки необходимо заточить под углом в 45 градусов. Хотя это требование необязательно, но все равно лучше заточить под любой угол один конец рабочей медной проволоки. Конец проволоки залуживаем.
• Замешиваем рабочую изоляционную массу на основе талька и силикатного клея. Главное, добиться тестообразной формы вещества. Помните, все это время вам придётся бороться с липкостью рук, посыпая при этом порошком и вытирая руки ветошью.
• Готовое жало необходимо плотно окутать медной фольгой, при этом необходимо оставить около 10 мм конструкции полностью свободным.
• Сверху конструкции медной фольги посыпаем изолирующим материалом на основе талька. В данном случае вам придётся использовать источник тепла для подсушивания. Температура разогрева при этом должна быть от 100 до 150 градусов.
• Берём нихромовую нить, наматываем конструкцию спирали. Все витки должны прилагаться как можно плотно, при этом один конец витка должен иметь свободный размер 30 мм (т.н. прямой виток), а второй виток- 60 мм (условный размер заворотного витка).
• Покрываем обмотку электроизолирующей рабочей смесью. Точно также необходимо просушить на источником тепла – газовая или электрическая печь.
• Готовый длинный конец укладываем в трубку, но таким образом соблюдая расстояние на максимальном размере между ним и прямым, при этом примерное расстояние составит диаметру конструкции. После этого потребуется дополнительная обмазка и дополнительный рабочий процесс запекания.
• Теперь вмонтированное в трубку жало готово как полноценный нагревательный элемент.
• У вас остаются торчащие по обоим концам остатки нихромовой проволоки. Точно также обрабатываем аналогичным изолирующим составом примерно до половины размера. Сушим проволоку над печью. Контролируем так, чтобы остатки мест обработки полностью были покрыты изолирующим составом. В ряде случаев этот процесс придётся проделать несколько раз, но в целях безопасности лучше всего сделайте полную изоляцию остатков нихромовой нити.
• Производим сбор корпуса паяльника. Протягиваем рабочий шнур через отверстие в рукоятке. Производим соединение с концов необработанного нихрома с оголёнными частями шнура. После этого изолируем места соединения тальком с синтетическим клеем по проверенной технологии свыше.
• На подготовленный нагревательный элемент надеваем кожух. Один рабочий конец кожуха, должен технологически входить в конструкцию ручки рукоятки, второй компонент кожуха рекомендуется закрепить металлическими приспособлениями, в виде колпачка с отверстиями, который должен полностью исключить соприкасаемость контакта, с медной начинкой встроенного компонента нашего нагревательного прибора. При необходимости можно ограничиться только хомутом.

Способ №3 Мощный импульсный паяльник

Такой паяльник не подойдет новичку, так как для его создания требуются базовые знания в электротехнике и навыки чтения электрических схем. За основу для изготовления этого агрегата берется импульсный блок питания от галогенных светильников. Хорошо будет получить и схему этого устройства, в рассматриваемом примере она имеет такой вид, хотя может быть и любая другая, в зависимости от модели блока для паяльника:

Рис. 11: схема блока питания для импульсного паяльника

Принцип действия импульсного паяльника заключается в закорачивании вторичной обмотки трансформатора Т2 для получения максимального нагрева жала. Для этого применяется самодельная обмотка с одним витком и закороткой из более тонкой проволоки под наконечник.

Для изготовления паяльника вам понадобится блок от галогенного светильника, корпус (в данном случае используется пистолет из детской игрушки), медная проволока диаметром 6мм и проволока диаметром 1мм, керамические предохранители, болты для фиксации деталей паяльника, кнопка и шнур питания с вилкой. Из инструмента вам понадобятся пассатижи, отвертка, метчик и ножовка.

Процесс изготовления импульсного паяльника состоит из следующих этапов:

Снимите крышку с блока питания от галогенного светильника, будьте аккуратны, чтобы не повредить внутренние элементы, места пайки и детали. Рис. 12: снимите крышку с блока питания С трансформатора удалите низковольтную обмотку, представленную несколькими витками медной проволоки. Рис. 13: удалите низковольтную обмотку Примерьте плату в заготовленный корпус и определите наиболее выгодный способ расположения. Заметьте, что нагревательный элемент будет сильно греться, поэтому под ним никакие элементы лучше не оставлять, куда безопаснее перенести их подальше, разделив плату. Аккуратно разделите плату и на две части, для безопасности деталей их можно удалить на время распила, если под рукой имеется хоть какой-то паяльник

В противном случае придется соблюдать предельную осторожность. Рис. 14: обрежьте плату Подключите к плате кнопку и шнур питания

В катушку с высоковольтной обмоткой трансформатора проденьте медную проволоку толщиной 6мм и согните при помощи пассатижей вокруг катушки, как показано на рисунке

14: обрежьте плату Подключите к плате кнопку и шнур питания. В катушку с высоковольтной обмоткой трансформатора проденьте медную проволоку толщиной 6мм и согните при помощи пассатижей вокруг катушки, как показано на рисунке

Рис. 15: проденьте медную проволоку в катушку На выводы нагревательного элемента наденьте части керамической рубашки предохранителя, они должны предохранять пластиковый корпус паяльника от высокой температуры. Рис. 16: наденьте куски керамической рубашки Концы нагревателя расплющите, и сделайте отверстия при помощи метчика под фиксаторные болты. Рис. 17: нарежьте резьбу Закоротите теплоприемник медной проволокой диаметром в 1 мм. Если при первом включении этот проводник перегреется и перегорит из-за слишком большой температуры жала, его нужно будет заменить более толстым в 1,5 или  2 мм. Если нагрев будет слабым, установите более тонкую проволоку в 0,5 мм.

14: обрежьте плату Подключите к плате кнопку и шнур питания. В катушку с высоковольтной обмоткой трансформатора проденьте медную проволоку толщиной 6мм и согните при помощи пассатижей вокруг катушки, как показано на рисунке. Рис. 15: проденьте медную проволоку в катушку На выводы нагревательного элемента наденьте части керамической рубашки предохранителя, они должны предохранять пластиковый корпус паяльника от высокой температуры. Рис. 16: наденьте куски керамической рубашки Концы нагревателя расплющите, и сделайте отверстия при помощи метчика под фиксаторные болты. Рис. 17: нарежьте резьбу Закоротите теплоприемник медной проволокой диаметром в 1 мм. Если при первом включении этот проводник перегреется и перегорит из-за слишком большой температуры жала, его нужно будет заменить более толстым в 1,5 или  2 мм. Если нагрев будет слабым, установите более тонкую проволоку в 0,5 мм.

У вас получился один из самых мощных паяльников, работающих от сети 220В – он запросто может выпаять детали с мощными ножками, соединять контакты силовой цепи и т.д.

Рис. 18: готовый импульсный паяльник

Но назвать этот паяльник одноразовым нельзя, поскольку собирается он целенаправленно и требует серьезных усилий для создания. Также желательно иметь хоть какой-то рабочий паяльник при его изготовлении, это значительно упростит работу по разделению платы.

Из канцелярских ручек и резисторов

Простейший мини паяльник 5, 24, 12 В в домашних условиях своими руками можно сделать из корпусов ручек для письма и старых резисторов меньшего размера.

Детали:

• резистор, в данном варианте — это МЛТ 0.5–2 Вт, 10 Ом;
• корпус ручки;
• двусторонний текстолит;
• проволока (потребуется два вида): медь, ∅ 1 мм. Можно смотать со старых дросселей, трансформаторов, взять из жил для проводки, из устройств питания бытовых приборов;
• сталь или медь, ∅ 0.8 мм;

кабель для подсоединения к сети (с вилкой, от б/у приборов).

Этапы, как сделать мини паяльник:

1. Ободрать резистор от краски.
2. Из детали торчит 2 проволоки: одну срезают, сверлят там отверстие под ∅ 1 мм жилу. Проволока должна изолироваться от чашечки, для чего делают раззенковку сверлом потолще. На верхушке указанной части треугольным надфилем делают маленький пропил под проволоку, стальной провод изгибают, делают кольцо под него. Если провод медный, то делают закрутку пассатижами. Описанная в этом пункте проволока без изоляции.
3. Из текстолита выпиливаем (лобзиком) маленькую форму «Т» с площадками для пайки контактов кабеля питания на одном конце. Можно обойтись и без нее: просто сделать скрутку проволоки с проводами, заизолировать ее и прикрепить к ручке суперклеем. Зазор между нагревателем и ручкой — около 6 см, чтобы избежать плавления пластмассы.
4. Собирают все части.
5. Устанавливают жало. Чтобы не прожгло корпус, делают защитную прослойку из кусочка слюды, керамики на задней стенке.
6. Самоделку подключают (скручивают провода или вставляют их в штекер) к БП не выше 1 А и 15 В.

Физические показатели

Первый значимый параметр паяльного устройства — его мощность. Если владелец планирует пользоваться им в бытовых нуждах, например, при пайке электроники, достаточно мощности в 30 Вт и меньше. Для работы с толстыми проводами не обойтись без прибора в 100-150 Вт.

Также учитывается степень нагрева паяльника. В профессиональных устройствах температура может достигать 400 °С, зачастую такой нагрев не требуется и хватает 100-300 °С.

Тип жала — следующий параметр: игла, конус и т. д. Определенная форма подходит для соответствующих целей. К дополнительным возможностям покупного или самодельного инструмента можно отнести наличие сменных стержней.

Основание нагревателя

Основание нагревателя изготовлено из жести от консервной банки. Оно представляет собой стальную трубку, в которую с некоторым трением входит заготовка для жала. Трубка получается путём сворачивания жестяного прямоугольника на оправке подходящего диаметра. Для сворачивании жести можно использовать тиски и пассатижи. Размеры прямоугольника выбираются так, чтобы края металлического листа смыкались без нахлёста и не образовывали щель. Один конец трубки (со стороны, куда входит жало) расширяется в форме раструба. Для этого на краю жестяной заготовки ещё до сворачивания в трубку делается несколько надрезов. Противоположный конец трубки наоборот заминается, чтобы вставленное жало имело упор в нагревателе. Заминая конец трубки, не забудьте сначала вставить заготовку жала, иначе трубка будет деформирована больше необходимого, и жало в дальнейшем может не вставиться полностью.

Если хотите, чтобы у паяльника был дополнительный провод, соединённый с жалом, например, в антистатических целях, то имеет смысл на данном этапе в заминаемый конец основания нагревателя вставить отрезок стальной проволоки на глубину, равную длине заминаемой части трубки. В дальнейшем вы сможете к этой стальной проволоке припаять антистатический провод и соединить его с браслетом на своей руке (желательно через резистор 1 МОм). Тогда электронные компоненты, чувствительные к статическому электричеству, будут в безопасности. Заземление для этой цели использовать не обязательно. Но учтите, что если антистатический провод вы подключите к заземлению и не соедините со своим телом, то эффекта антистатической защиты не будет – потенциалы между вами и землёй не будут выравниваться. И помните, что себя к заземлению можно подключать ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР не менее 1 МОм. Это без вариантов. Оборудование заземляется, конечно, напрямую, безо всяких резисторов.

Готовое основание нагревателя необходимо покрыть прочной термостойкой изоляцией. Я для этого использовал асбестовый шнур и силикатный клей. От шнура отделял небольшие пучки волокон, убирал дефекты в виде твёрдых частиц, и наматывал на жестяную трубку по возможности тонким слоем, но и без пропусков. Одновременно волокна пропитывал клеем. Заготовка жала была вставлена во избежание затекания клея в полость трубки. Периодически я вытаскивал из трубки заготовку жала, чтобы не дать ей приклеиться к основанию нагревателя.

Перед намоткой высокоомной проволоки слой изоляции должен хорошо просохнуть.