Как насадить топор на топорище

Как насадить топор на топорище

Деревянное топорище, как самая слабая часть инструмента, изнашивается всегда быстрее, чем металлический топор. Он начинает болтаться, а это не просто неудобство в работе, но и опасность. Расскажем, как правильно поменять топорище и насадить на него топор.

Чаще всего для изготовления топорища применяется берёза, как дерево достаточно твёрдое, но при этом доступное и удобное в обработке. Также используют бук и ясень. Заготовку следует довести до нужного вам размера, чтобы в руке топорище сидело удобно.

Важно! Древесина для топорища обязательно должна быть хорошо просушенной. Если заготовка делается вручную в зимнее время, то обязательно перед насадкой следует подержать её в тепле два-три дня

Конечно, чаще всего покупаются готовые топорища

Цена может составлять от 20–80 рублей за самые простые шлифованные заготовки до 3500 рублей за топорище с резьбой ручной работы. Для заготовки дров и самостоятельной насадки, разумеется, подходят простые, но при этом качественные топорища, в таком случае незачем платить за дорогостоящие варианты

Конечно, чаще всего покупаются готовые топорища. Цена может составлять от 20–80 рублей за самые простые шлифованные заготовки до 3500 рублей за топорище с резьбой ручной работы. Для заготовки дров и самостоятельной насадки, разумеется, подходят простые, но при этом качественные топорища, в таком случае незачем платить за дорогостоящие варианты.

Для насадки топора на топорище вам потребуются сами заготовки, пять клиньев, ножовка по дереву (некоторые мастера используют ножовку по металлу, чтобы ширина пазов под клинья была минимальной), карандаш для разметки, резиновый или деревянный молоток (киянка), кусок марли и эпоксидная смола.

Важно! Клинья нужно сделать из более твёрдого дерева, чем топорище. Можно взять лиственницу, дуб, бук (если топорище из берёзы)

Один клин будет широким, четыре — узкими

Для их обработки и подгонки топорища под топор также потребуется болгарка

Один клин будет широким, четыре — узкими. Для их обработки и подгонки топорища под топор также потребуется болгарка.

На первом этапе на топорище обрисовывается контур насадки топора, выделяются линии под пропилы пазов.

Важно! Топор должен максимально плотно сидеть на топорище, необходимо, чтобы оно выступало из проушины не меньше, чем на один сантиметр. Выступающий кусок топорища после расклинки окажется большего диаметра, это позволит жёстко зафиксировать металлическую часть инструмента и избежать риска её соскока во время работы

Выступающий кусок топорища после расклинки окажется большего диаметра, это позволит жёстко зафиксировать металлическую часть инструмента и избежать риска её соскока во время работы

Выступающий кусок топорища после расклинки окажется большего диаметра, это позволит жёстко зафиксировать металлическую часть инструмента и избежать риска её соскока во время работы.

Специалисты советуют перед насадкой проушину топора немного расточить под конус со стороны топорища. Для этого используется напильник. Это гарантирует, что после расклинивания топор точно не соскользнёт.

Пропилы в топорище должны быть глубиной 2/3 от глубины проушины. Не забываем о том, что к этому показателю следует прибавить один сантиметр, выступающий над проушиной. Пропилы делают аккуратно ножовкой по нанесённой разметке. Направление волокон клиньев — параллельно сужению, чтобы при ударе они не переломились.

Перед тем, как насадить лезвие на топорище, следует наложить два-четыре слоя марли, пропитанной эпоксидной смолой, которая отлично заполнит все неровности. Торчащие, лишние куски марли обрезаются. Клинья перед вставкой в вырезанные пазы тоже смазываются эпоксидкой. Смолу целесообразно налить и в сами пазы, примерно на четверть. Делается это уже после насадки топора.

Забивать клинья можно резиновым или деревянным молотком, выступающие части отпилить. Главная опасность на этом этапе — расколоть топорище, слишком сильно загоняя клинья.

У эпоксидной смолы масса полезных свойств. Во-первых, она выступает надёжным клеем. Во-вторых, отличается стойкостью к воде и поэтому не позволяет топорищу намокать. В-третьих, эпоксидка не даёт усадки, а после высыхания образует крепкий монолит, фиксирующий топор на топорище.

Застывает эпоксидная смола в тепле за сутки, но надёжнее подождать неделю, прежде, чем пользоваться топором.

Признаем, что насадить топор на топорище несколько труднее, чем заточить его. Есть и другие способы, кроме описанного нами, например, на три клина, крестом. Что касается основных требований к заготовкам и самому инструменту, руководствуйтесь ГОСТ 1400–91 «Топорища для топоров строительных».

Какой стороной насаживать топор на топорище?

Особенности насаживания топора зависят от его формы. Для стандартных изделий советского производства характерной является конусовидная форма рубящей части. Это усиливает ее расклинивающие качества и исключает ошибки при насаживании на рукоятку.

По правилам, надевать топор нужно таким образом, чтобы клин и торец рукоятки выступали за проушину на 0,5 см. Это возможно, если топор насажен своей узкой частью в сторону клина, а широкой – в сторону топорища. При таком насаживании работник может при необходимости насадить разболтавшуюся рубящую часть обратно на место, постучав топором о что-нибудь твердое. После этого нужно заново забить клин, но уже поглубже.

В плотницком деле нередко используется обратная посадка топора. Она необходима в тех редких случаях, если топор используется не как основное орудие, а как вспомогательный инструмент, чтобы что-то подтесать или подстругать. Обратный способ насадки преимущественно используется для кувалд и колунов. Для них не предусмотрены клинья. Вся нагрузка идет на крайнюю часть рукоятки, которая и удерживает металлическую часть топора.

Как выполняется расклинивание

Многие новички думают, что клинья из дерева обязаны быть из такой же древесины, как и рукоятка. Однако это ошибочное мнение, потому что дерево должно быть очень прочным. Нужно учесть и направление древесных волокон, которое обязано быть параллельным спилу на топорище. Это сможет предотвратить поломку деревянного клина при вбивании в глубокий пропил.

Эпоксидная смола заливается в сделанные пропилы и заполняет все имеющиеся трещины и пустоты. После того как она застынет, можно забивать клинья. Сначала вбиваются деревянные, а потом металлические клинья. Минимальное расстояние между клиньями должно быть около 0,4 сантиметра. Металлический клин необходимо загнуть так, чтобы он закрывал деревянный.

Согласно бытующему у новичков убеждению, деревянные клинья должны быть из того же дерева, что и топорище. Но это не так.

Прежде всего древесина должна быть прочной. Необходимо учитывать также направление волокон. Оно должно быть параллельным сужению клина. Такое направление предотвратит поломку последнего при вбивании в пропил. Сломанный клин не выполняет качественного распирания топорища в стороны. Успешным расклинивание считается, когда клин заполнил собой полностью все пространство пропила и вынуть его невозможно

При изготовлении клиньев важно, чтобы размеры поперечных изделий соответствовали величине проушины. В некоторых случаях проушина может иметь зазоры

Исправить их можно при помощи марли или бинта, пропитанных в эпоксидной смоле

Эпоксидный материал защищает древесину от намокания и выполняет армирующую функцию. Для выполнения армирования необходимо перед насадкой топора несколько слоев марли обмотать вокруг верхней части рукоятки. Смола заливается в пропилы и заполняет собой все имеющиеся пустоты и трещины. После ее застывания забиваются клинья. При этом первыми загоняются деревянные, а уже после железные клинья. Расстояние между ними должно составлять не менее 0,3 см. Железный клин в конце одним краем загибается так, чтобы прикрыть собой деревянный

Исправить их можно при помощи марли или бинта, пропитанных в эпоксидной смоле. Эпоксидный материал защищает древесину от намокания и выполняет армирующую функцию. Для выполнения армирования необходимо перед насадкой топора несколько слоев марли обмотать вокруг верхней части рукоятки. Смола заливается в пропилы и заполняет собой все имеющиеся пустоты и трещины. После ее застывания забиваются клинья. При этом первыми загоняются деревянные, а уже после железные клинья. Расстояние между ними должно составлять не менее 0,3 см. Железный клин в конце одним краем загибается так, чтобы прикрыть собой деревянный.

Как насадить топор на топорище

Деревянное топорище, как самая слабая часть инструмента, изнашивается всегда быстрее, чем металлический топор. Он начинает болтаться, а это не просто неудобство в работе, но и опасность. Расскажем, как правильно поменять топорище и насадить на него топор.

Чаще всего для изготовления топорища применяется берёза, как дерево достаточно твёрдое, но при этом доступное и удобное в обработке. Также используют бук и ясень. Заготовку следует довести до нужного вам размера, чтобы в руке топорище сидело удобно.

Важно! Древесина для топорища обязательно должна быть хорошо просушенной. Если заготовка делается вручную в зимнее время, то обязательно перед насадкой следует подержать её в тепле два-три дня

Конечно, чаще всего покупаются готовые топорища

Цена может составлять от 20–80 рублей за самые простые шлифованные заготовки до 3500 рублей за топорище с резьбой ручной работы. Для заготовки дров и самостоятельной насадки, разумеется, подходят простые, но при этом качественные топорища, в таком случае незачем платить за дорогостоящие варианты

Конечно, чаще всего покупаются готовые топорища. Цена может составлять от 20–80 рублей за самые простые шлифованные заготовки до 3500 рублей за топорище с резьбой ручной работы. Для заготовки дров и самостоятельной насадки, разумеется, подходят простые, но при этом качественные топорища, в таком случае незачем платить за дорогостоящие варианты.

Для насадки топора на топорище вам потребуются сами заготовки, пять клиньев, ножовка по дереву (некоторые мастера используют ножовку по металлу, чтобы ширина пазов под клинья была минимальной), карандаш для разметки, резиновый или деревянный молоток (киянка), кусок марли и эпоксидная смола.

Важно! Клинья нужно сделать из более твёрдого дерева, чем топорище. Можно взять лиственницу, дуб, бук (если топорище из берёзы)

Один клин будет широким, четыре — узкими

Для их обработки и подгонки топорища под топор также потребуется болгарка

Один клин будет широким, четыре — узкими. Для их обработки и подгонки топорища под топор также потребуется болгарка.

На первом этапе на топорище обрисовывается контур насадки топора, выделяются линии под пропилы пазов.

Важно! Топор должен максимально плотно сидеть на топорище, необходимо, чтобы оно выступало из проушины не меньше, чем на один сантиметр. Выступающий кусок топорища после расклинки окажется большего диаметра, это позволит жёстко зафиксировать металлическую часть инструмента и избежать риска её соскока во время работы

Выступающий кусок топорища после расклинки окажется большего диаметра, это позволит жёстко зафиксировать металлическую часть инструмента и избежать риска её соскока во время работы

Выступающий кусок топорища после расклинки окажется большего диаметра, это позволит жёстко зафиксировать металлическую часть инструмента и избежать риска её соскока во время работы.

Специалисты советуют перед насадкой проушину топора немного расточить под конус со стороны топорища. Для этого используется напильник. Это гарантирует, что после расклинивания топор точно не соскользнёт.

Пропилы в топорище должны быть глубиной 2/3 от глубины проушины. Не забываем о том, что к этому показателю следует прибавить один сантиметр, выступающий над проушиной. Пропилы делают аккуратно ножовкой по нанесённой разметке. Направление волокон клиньев — параллельно сужению, чтобы при ударе они не переломились.

Перед тем, как насадить лезвие на топорище, следует наложить два-четыре слоя марли, пропитанной эпоксидной смолой, которая отлично заполнит все неровности. Торчащие, лишние куски марли обрезаются. Клинья перед вставкой в вырезанные пазы тоже смазываются эпоксидкой. Смолу целесообразно налить и в сами пазы, примерно на четверть. Делается это уже после насадки топора.

Забивать клинья можно резиновым или деревянным молотком, выступающие части отпилить. Главная опасность на этом этапе — расколоть топорище, слишком сильно загоняя клинья.

У эпоксидной смолы масса полезных свойств. Во-первых, она выступает надёжным клеем. Во-вторых, отличается стойкостью к воде и поэтому не позволяет топорищу намокать. В-третьих, эпоксидка не даёт усадки, а после высыхания образует крепкий монолит, фиксирующий топор на топорище.

Застывает эпоксидная смола в тепле за сутки, но надёжнее подождать неделю, прежде, чем пользоваться топором.

Признаем, что насадить топор на топорище несколько труднее, чем заточить его. Есть и другие способы, кроме описанного нами, например, на три клина, крестом. Что касается основных требований к заготовкам и самому инструменту, руководствуйтесь ГОСТ 1400–91 «Топорища для топоров строительных».

Клинья

Согласно общепринятым стандартам, клинья вставляются в топорище из стали, но деревянные клинья также приемлемы. Для их изготовления используется твердая древесина лиственных пород. Однако по сравнению с металлическими клиньями они значительно уступают в прочности. Дело в том, что когда вы работаете с инструментами круглый год, деревянные детали приобретают влагу, что увеличивает их объем. Позже они высыхают, и лезвие становится очень рыхлым. Кроме того, деревянные клинья приходится склеивать, что затрудняет их повторное сшивание в будущем.

Процесс расклинивания осуществляется крест-накрест. Металлический клин для топора предпочтительно должен быть изготовлен из стали толщиной 5 мм. Его длина должна быть на 5 мм меньше глубины подготовленного паза. Их несложно сделать вручную. Для этого кусок стали зажимают в тисках и с помощью шлифовальной машины и металлического диска отрезают лишнюю часть. Затем ему придается клиновидная форма.

Чтобы расклинить инструмент, рукоятку упирают в твердую поверхность и вбивают 3 клина. Важным объяснением является то, что при этом методе на стенки сетки оказывается давление, что означает, что металлическая часть должна быть правильно расплавлена. Это означает, что лезвие более твердое, а остальная часть — более мягкая.

Правильно установленное лезвие не должно быть ниже своей деревянной части более чем на 1 см.

Разновидности топоров

Топоры бывают нескольких видов, и каждый имеет свое предназначение. Профессионалы различают этот инструмент по ширине обуха, который может быть широким, средним и узким. При этом одни используют его для универсальных работ, другие для рубки леса, а отдельные разновидности применяют для аккуратных плотницких работ.

Основные виды топоров:

• колуны;
• для валки леса;
• строительные;
• туристические.

Внутри каждой из этих групп существуют различные варианты инструмента, предназначенные для узкопрофильных или иных специальных работ.

Отличия рукояток

Топорище — так называется рукоять для топора. Существует много их разновидностей, изготавливаемых из различных материалов. Пластиковые и металлические экземпляры не пользуются повсеместным спросом, а их практичность можно уверенно поставить под сомнение. Наиболее распространены деревянные составляющие инструмента, способные гасить инерционные колебания при работе.

Классификация топоров по рукоятке:

1. Лесоруб. При работе этим инструментом требуется удерживать его обеими руками. Хотя этим топором можно вполне успешно колоть дрова, основное его предназначение — рубка деревьев.
2. Дровосек. Топор широко используют в хозяйстве на личном подворье. Он подходит для некоторых видов плотницких работ, колки дров и рубки небольших деревьев, веток.
3. Плотник. Используется преимущественно для обработки бревен и различных заготовок из дерева. Им можно колоть дрова и вырубать небольшие кустарники. Рукоять позволяет удобно пользоваться инструментом как одной, так и двумя руками.
4. Среднерус. Этот топор предназначен для хвата обеими руками, обычно оснащен мощным острым лезвием и используется для разделки туш животных. Примечательно, что второе название этого инструмента — таежный топор. В дальних экспедициях с его помощью очень удобно прорубать просеки.
5. Ермак. Имеет средние размеры, а небольшая рукоять, удерживаемая одной рукой, предполагает более сильную нагрузку в момент работы с инструментом. Его удобно носить с собой. Используется преимущественно для бытовых нужд и колки дров.
6. Крепыш. Маленький размер позволяет брать его с собой в туристические походы. С его помощью можно поставить шалаш, обтесать небольшие стволы деревьев, наколоть дрова или разделать охотничий трофей.

Существует ряд других разновидностей, но они относятся к числу профессиональных, предназначенных для проведения специальных работ, требующих специфических навыков.

Уход за топором: практические рекомендации

Четыре распространенные формы заточки клинка.

Для долгой службы топора нужно обеспечить ему правильное хранение и уход.

1. Обезопасить инструмент от воды. Как и любому другому орудию труда, ему страшна вода. То есть нужно хранить топор в сухом, не обязательно теплом помещении.
2. Заточка. От правильной заточки зависит сила удара, применяемого к топору, и качество проделанной работы. Соответственно, следует качественно точить и стараться не загонять лезвие на камни. Также не втыкать в землю.
3. Чехол. Для аккуратной переноски и защиты от затупления следует сделать своими руками или купить кожаный чехол.

Особенности технологии

В домашних условиях, если правильно подойти к делу, можно качественно закалить любой нож. Это может быть охотничий или складной нож, штык-нож или изделие в виде крюка, клинок, выполненный из напильника или подшипника, нож-бабочка и др. Несколько сложнее закалить в домашних условиях изделия, изготовленные из нержавеющих сталей, но и такая задача решаема, если внимательно изучить технологию процесса и подобрать соответствующее нагревательное оборудование. В качестве охлаждающей среды при выполнении закалки как в производственных, так и в домашних условиях используют различные материалы. Так, наиболее распространенные охлаждающие среды – вода и масло – обеспечивают следующие скорости охлаждения нагретого стального изделия:

• масло при комнатной температуре – 150°/с;
• масло, нагретое до температуры 200°, – 300°/с;
• вода, температура которой составляет чуть выше 20°, – 450°/с;
• ледяная вода – 600°/с.

Отжиг ножа на открытом огне требует пристального внимания

Самой главной проблемой, с которой вы можете столкнуться, пытаясь в домашних условиях закалить нож, является перекаливание металла, что приводит к значительному увеличению его хрупкости. Надо также очень внимательно следить за равномерностью нагрева закаливаемого ножа, чтобы не столкнуться с образованием поперечных трещин на его лезвии.

Существует несложное правило, которого следует придерживаться, чтобы не столкнуться с такой проблемой: та часть лезвия, которая не будет затачиваться, нагревается трижды до фиолетового цвета, что соответствует температуре 285°, а режущая часть нагревается только один раз до желтого цвета, после чего степень ее нагрева проверяют при помощи магнита. Более подробно познакомиться с такой методикой можно, просмотрев соответствующее видео.

Цвета каления и побежалости углеродистых и малолегированных сталей

На нержавеющих сталях цвета побежалости появляются в той же последовательности, но при более высоких температурах

Различные охлаждающие среды обеспечивают и разную глубину закаленного слоя (прокаливаемость). Так, при охлаждении при помощи воды сталь прокаливается со скоростью 1 мм в секунду, а при использовании в качестве охлаждающей среды масла эта скорость уменьшается почти в два раза. Чтобы закалить обоюдоострый нож, получив твердые режущие кромки и упругую сердцевину, надо сделать следующее: нагретый до требуемой температуры клинок сначала опускают на две секунды в воду, а затем помещают в масло.

Еще одной технологией, позволяющей качественно закалить режущую кромку у лезвия со значительной толщиной, является закалка ножа в графите. Используя такую технологию, подробности которой также легко изучить по видео, можно качественно закалить ножи различных моделей и конфигураций (охотничий, штык-нож, нож-бабочка и др.). При этом качественно выполнить такую закалку можно и в домашних условиях.

Самодельный нож после закалки в графите

Нередко требуется осуществить зонный отпуск уже закаленного ножа, чтобы сделать его среднюю часть более упругой, сохранив твердость режущих лезвий. В домашних условиях такая технологическая операция выполняется по нижеприведенному алгоритму.

• Средняя часть клинка разогревается при помощи металлического прутка диаметром 10 мм, раскаленного до максимума.
• После прогрева средней части клинка его опускают в кипяток и выдерживают в нем на протяжении 2 часов.
• После выдержки в кипятке клинок опускают в ледяную воду.

Определять температуру отпуска можно по цветам побежалости – радужной пленке, появляющейся при нагреве зачищенной поверхности ножа: от светло-желтого (поз. 1) до голубоватого (поз. 6)

Если вы пробуете закалить свой нож в домашних условиях, следует придерживаться двух правил, которые позволят вам получить качественный результат.

• Объем используемой охлаждающей жидкости должен быть достаточно большим (минимум 20 литров). В противном случае жидкость будет сильно нагреваться, что изменит температурный режим и скорость охлаждения, а это в свою очередь отрицательно повлияет на результат всей технологической операции.
• Чтобы теплоотдача от нагретого ножа была равномерной и его не повело в процессе закалки, им нельзя двигать в охлаждающей среде – надо держать его неподвижно.

Подготовительный этап

Перед тем как насадить топорище на топор, следует обработать его рукоятку. Делают ее из деревянного неотесанного бруска, преимущественно из березы. По той причине, что металлические рабочие части бывают различных размеров, древки продаются немного больше, чем следует. Это предпринято для того, чтобы топорище не болталось, а в топор входило туго. Уменьшать диаметр древка придется уже самостоятельно. Обтесывается ручка ножом или другим деревообрабатывающим инструментом. Далее при помощи карандаша размечают контуры проушин, а также места, в которых будут располагаться клинья. Проушины могут иметь прямую или коническую форму.

Читать также: Сталь 30хгса гост 4543 71 характеристики

Потом нужно измерить высоту древка и отметить на нем место, до которого будет опущен топор. После на рукоятке измеряют глубину вырезов, в которые в дальнейшем будут вставляться клинья. Чтобы усадка получилась надежнее, эти углубления обязательно должны быть меньше самих клинов. Делают вырезы при помощи ножовки по металлу. После разметки и пропилов дорабатывают само древко. На данном этапе мастера пользуются наждачной бумагой. Какую она будет иметь зернистость, значение не имеет. Дело в том, что данным инструментом будет выполняться грубая работа, а затем участок древесины прикроется топором. В связи с этим фактом поверхность может оставаться шероховатой. Главное – не снять лишнего.

Способы насадки топора на топорище

Выделяют несколько различных способов как насадить топор. Все они примерно схожи, предусматривают выполнение следующих действий:

1. Для фиксации рабочей насадки требуется клин. Металлический лучше всего приобрести в магазине. Деревянные варианты исполнения можно изготовить своими руками. Клин для топора должен быть прочным и острым.
2. Отмечается место, до которого будет насаживаться рабочий элемент. После этого проводится снятие небольшого количества материала, за счет чего упрощается рассматриваемый процесс.
3. Углубление для расширителя делается небольшим. Для этого можно использовать ножовку. Деревянные расширители можно посадить на клей, лишнюю часть спилить для формирования гладкой поверхности.
4. Рекомендуется проводить поэтапное снятие дерева. Рукоятка создается так, чтобы была удобной в руках, для рабочего элемента делается посадочное место, которое обеспечивает тугое вхождение.
5. Процесс посадки следует проводить при применении плоского материала. Примером можно назвать доску, которая кладется сверху. За счет этого снижается вероятность раскалывания металла из-за сильных ударов.
6. Стоит учитывать, что во время насадки уходит лишний материал. По количеству уходящей древесины можно определить то, насколько плотно было крепление.
7. После посадки удаляется лишний материал, после чего вбивается расширитель. За счет этого происходит расширение дерева. При вбивании расширителя нужно быть осторожным, так как удары не должны приходится на насадку рассматриваемого инструмента. Некоторые стали характеризуются высокой хрупкостью, и от удара может появится трещина, снижающая прочность.

Клинья для фиксации

Только при правильном хранении инструмента можно исключить вероятность того, что металлическая насадка слетит на момент работы. Некоторые другие способы крепления топорищ предусматривают использование эпоксидного клея для фиксации клиньев.

Как выбрать топор или что такое правильное топорище.

Самый древний помощник

На Руси говорили, выбрось парня на любом острове, где нет ни людей, ни строений, с одним топором ручной работы и через полгода он построит там деревню. Это был поистине универсальный инструмент, необходимый в любом хозяйстве: дрова нарубить, избу построить, дерево срубить. Но стоит помнить, что использовались для всех этих деяний настоящие большие топоры.

Сейчас появилась мода на топоры-ножи, но это просто хороший пиар-ход. Такое универсальное изделие, по сути, не является ни топором, ни ножом, дрова им не нарубишь, консервы не откроешь. Так что вещь красивая и современная, но в экстремальной ситуации бесполезная.

Правила выбора топора или «как выбрать топор?»

Если топор ручной работы покупается для туристического похода, то стоит определиться с размером группы, прежде чем думать о топоре. Один-два человека смогут обойтись небольшим топориком, но для большой группы и дров нужно поболе. А два топорика хуже справляются с обеспечением группы дровами, чем один большой.

Лезвие топора должно быть кованным, иначе погнётся при первом же ударе. Чтобы его проверить, можно воспользоваться напильником, если на плоской части лезвия остались следы, то, что будет при рубке?

Ручку лучше выбирать деревянную и легче баланс лучше. Хотя в машине можно иметь и с металлической рукояткой – можно воспользоваться, когда нужен рычаг.

Далее все зависит от целей. Тем, кто готовит убежище нужно подобрать классическое изделие с деревянной ручкой. Если топорище придет в негодность всегда можно сделать новое.

Для походных условий можно выбирать топоры с пустотелыми рукоятками, незачем тащить на себе лишнюю тяжесть, если ее можно оставить дома. Иногда сложно подобрать хорошее топорище, в таких случаях можно приобрести отдельно головку, а топорище сделать собственными силами. Отверстие для топорища должно быть суженным в нижней части, это своеобразный стоп-кран для головки топора.

Как не испортить топор при заточке

Заточка топора ручной работы отличается от заточки ножа, и это неудивительно у этих предметов разные предназначения. Чтобы правильно заточить рубящие предметы используется заточка под три угла. От отверстия делается острый угол, дальше его заменяет средний, а кромка точиться под тупым углом.

Правильное топорище

Даже самый лучший топор без топорища не сможет быть полноценным инструментом. Выбирая, дерево для топорища следует учитывать его легкость, твердость, упругость и доступность цены. оптимальным вариантом правильного топорища в нашей стране является береза, зарубежные производители предпочитают более распространённый в их странах бук. Хотя немного тяжеловато.

Правильная эксплуатация — гарантия долгой работы

Чтобы топор прослужил долго его нужно беречь, нельзя его бить по обуху тяжелыми предметами: киянками, камнями, другими топорами. Если выпал клин, надо ставить новый, это предмет одноразового использования.

Разболтанный топор можно немного подправить, поставив его в воду. Размокшая древесина станет толще, и топор некоторое время будет снова сидеть крепко. Но это трюк можно применить пару раз.

Чего никогда нельзя делать, если в руке топор?

Нельзя направлять движение в сторону рубщика, и уж совсем опасно придерживать полено рукой. Прежде чем махать топором ручной работы, стоит посмотреть по сторонам, да и за спину так же. Размах широкий может комедии получиться, только будет не смешно. И ни в коем случае нельзя оставлять топор валяться на траве.

Ознакомьтесь так же с другими нашими статьями и узнайте какой будет будущее Вселенной через несколько лет.

Рубрика: Новости » Люди и Медицина » Вещи

Рейтинг:

100

Трудности полета на Марс

Читать 3-06-2014

Секреты Луны

Читать 3-06-2014

Что нас ждет в будущем

Читать 3-06-2014

Комментарии

Конструктивные элементы

Состоит топор из головки и ручки, именуемой топорищем. В зависимости от назначения форма может немного меняться для адаптации к конкретным работам, но конфигурация в целом неизменна.

При ближайшем рассмотрении можно выделить:

• проушину — это отверстие служащее для фиксации топорища;
• бородку — служит для более надежного сопряжения деталей за счет увеличения площади опоры, при ударе распределяет нагрузку передаваемую на ручку;
• носок и каблук — верхний и нижний углы лезвия, меньший градус поможет выполнять тонкую работу;
• лезвие — заточенная часть, обычно 5-10 мм, угол варьируется от 25 до 50 градусов, зависит от функционала изделия, метал на этом участке повергается закалке;
• щеки — боковые части. Чем они длиннее, тем инструмент глубже сможет проникнуть в обрабатываемое сырье при однократном ударе;
• Хвост — необходим для препятствования выскальзывания инструмента в процессе работы, служит своеобразным упором;
• Обух — служит для удара, может быть использован вместо молотка для неточных и немногочисленных работ.

Какой стороной насаживать топор на топорище?

Особенности насаживания топора зависят от его формы. Для стандартных изделий советского производства характерной является конусовидная форма рубящей части. Это усиливает ее расклинивающие качества и исключает ошибки при насаживании на рукоятку.

По правилам, надевать топор нужно таким образом, чтобы клин и торец рукоятки выступали за проушину на 0,5 см. Это возможно, если топор насажен своей узкой частью в сторону клина, а широкой – в сторону топорища. При таком насаживании работник может при необходимости насадить разболтавшуюся рубящую часть обратно на место, постучав топором о что-нибудь твердое. После этого нужно заново забить клин, но уже поглубже.

В плотницком деле нередко используется обратная посадка топора. Она необходима в тех редких случаях, если топор используется не как основное орудие, а как вспомогательный инструмент, чтобы что-то подтесать или подстругать. Обратный способ насадки преимущественно используется для кувалд и колунов. Для них не предусмотрены клинья. Вся нагрузка идет на крайнюю часть рукоятки, которая и удерживает металлическую часть топора.