Магнитные синусные плиты

Электромагнитный стол своими руками

Магнитные плиты для шлифовальных станков – это особый класс металлообрабатывающего оборудования, которое предназначено для удерживания стальных заготовок на рабочей поверхности под воздействием сил электромагнитного притяжения.

Казалось бы, для чего использовать такую изощренную конструкцию, когда можно задействовать в качестве фиксатора традиционные кулачки, которые надежно зажимают заготовку и обеспечивают предельную жесткость в процессе обработки? В действительности же электромагнитная фиксация с помощью магнитных плит для шлифовальных станков имеет ряд преимуществ, которые мы рассмотрим ниже.

Ключевой плюс – это возможность работы оборудования в многопоточном режиме.

Мастер может одновременно зафиксировать несколько заготовок на одной установке, тем самым повысив производительность своего труда на порядок.

Кроме того, магнитная плита для шлифовального станка способна обеспечить предельную точность обработки заготовки.

Это связано с тем, что в процессе шлифования металлическая деталь нагревается и, соответственно, расширяется.

Зажатая в тиски заготовка в этом случае деформируется, в то время как установленная на электромагнитной плоскости – свободно расширяется на рабочей поверхности.

Кроме того, если произойдет аварийное прерывание подачи электропитания – случится срыв заготовки с рабочей поверхности.

Вот почему сфера применения магнитных плит для шлифовальных станков исключает работы, подразумевающие большие силы резания.

Еще один минус подобных установок состоит в таком явлении как остаточный магнетизм, свойственный стальным заготовкам, которые обрабатывались подобным образом. К счастью, справиться с проблемой можно с помощью демагнитизатора, что в большинстве случаев позволяет закрыть глаза на вышеописанный недостаток.

Магнитная плита прямоугольная паспорт (Х41000-220 или Х41150-400)

Плиты магнитные прямоугольные предназначены для закрепления ферромагнитных заготовок при обработке на плоскошлифовальных, фрезерных, строгальных и других станках, а также как самостоятельные приспособления при выполнении слесарных, сварочных, разметочных, сборочных, контрольных и других работ.

Технические характеристики

2.1. В конструкции плиты магнитной прямоугольной использованы постоянные магниты, размещенные в стальной арматуре, которая используется как концентратор магнитной энергии.

Удельная сила притяжения – 80 Н/см2

Усилие переключения – не более 80 Н

2.2. Технические характеристики магнитных прямоугольных плит приводятся в таблице

Способы размагничивания металла

Существует несколько способов размагничивания металлических конструкций. Устройства применяются в зависимости от частоты использования, назначения и мощности. Перед тем, как размагнитить металл в домашних условиях, необходимо разобраться со существующими конструкциями.

Обычный магнит крупного размера, над ним проводится инструмент при минимальном расстоянии, на грани с процессом притягивания. Магнит можно извлечь из старого динамика, большинство из которых круглой формы. Процесс производится при удалении изделия от конструкции, расшатывая его, чем дальше инструмент от конструкции, тем меньше амплитуда. Расположение оси, на которой отсутствует магнитное поле, зависит от конструкции изделия.
Более частое использование потребует прибора, эксплуатируемого при домашних условиях от электросети. Изготовить прибор возможно в домашних условиях или приобрести на торговых рядах радиодеталей. Основная составляющая – катушка с намотанной проволокой, подключенная к трансформатору. Подача переменного тока позволяет размагнитить элемент, постоянного – наоборот.

Существует множество вариаций, комплектов для размагничивания металлов на производстве.

Размер отверстия может быть различным, зависит от назначения и габаритов обрабатываемых деталей. Многополосные магниты, приводимые движением, вращение которых происходит с регулировкой скорости, воздействие и изменение амплитуды производится путем отвода детали от корпуса.

Электромагниты работают от сети 220 или 380 вольт, позволяют размагнитить элемент отводом на определенное время. Контейнерные механизмы позволяют установить изделие к устройству, в котором автоматически создается необходимая среда.

Особенности конструкции и эксплуатации

Основой конструкции магнитной плиты являются магнитные блоки и корпус изделия. Блоки могут быть подвижными и стационарными, что определяет возможность изменения расстояния между полюсами магнита. Они состоят из металлических пластин, внутри которых расположены керамические магниты. Остальное пространство заполнено материалом не имеющим магнитных свойств.

Для перемещения магнитных блоков внутри корпуса расположен специальный эксцентриковый механизм. Для управления перемещением магнитов есть рукоять. Блок управления плитой расположен в электрошкафу. Он регулирует частотность для прижима детали. Помимо этого мощные плиты оснащены и блоком управления размагничивания, который посылает обратные кратковременные импульсы и снимает остаточное намагничивание. В противном случае, особенно если обрабатывается небольшая по площади деталь, после отключения электромагнита её очень сложно оторвать от поверхности.

Отметим следующие особенности эксплуатации электромагнитных плит:

Возможность изменения геометрии заготовки под действием электромагнитных сил. Это необходимо учесть перед обработкой изделий, предельно аккуратно снимать и устанавливать деталь.
При активации электромагнитов происходит нагрев поверхности плиты и заготовки. При сильном перегреве возможен выход из строя плиты и изменение свойств металла детали. Это необходимо учесть при эксплуатации оборудования.
Со временем возможна шлифовка поверхности плиты с восстановлением её первоначальных значений шероховатости или подогнать под особенности обрабатываемых деталей.

Варианты самодельных устройств

На просторах интернета размещено достаточное количество разнообразных конструкций, создаваемых для различных целей. Взять индукционный малогабаритный нагреватель, сделанный из компьютерного блока питания 250—500 Вт. Модель, показанная на фото, пригодится мастеру в гараже или автосервисе для плавки стержней из алюминия, меди и латуни.

Но для отопления помещений конструкция не подойдет по причине малой мощности. В интернете есть два реальных варианта, чьи испытания и работа засняты на видео:

водонагреватель из полипропиленовой трубы с питанием от сварочного инвертора либо индукционной кухонной панели;
стальной котел с нагревом от той же варочной панели.

Теперь давайте подробнее разберем, как делаются индукционные нагреватели своими руками, а главное, — как они потом функционируют.

Изготавливаем нагревательный элемент из трубы

Если вы плотно занимались поиском информации по данной теме, то наверняка столкнулись с этой конструкцией, поскольку мастер выложил ее сборку на популярном видеоресурсе YouTube. После чего многие сайты разместили текстовые версии изготовления этого индуктора в виде пошаговых инструкций. Вкратце нагреватель делается так:

Внутрь трубы из полипропилена диаметром 40 мм и длиной 50 см наталкиваются металлические ершики для мытья посуды (можно рубленую проволоку — катанку). Они должны притягиваться магнитом.
К трубе припаиваются отводы с резьбами для подключения к отопительной сети.
Снаружи вдоль корпуса приклеиваются 4—5 стержней из текстолита. На них наматывается провод сечением 1.7—2 мм² со стеклоизоляцией, применяющийся в сварочных трансформаторах.
Варочная панель разбирается и «родной» индуктор плоской формы демонтируется. Вместо него подключается самодельный нагреватель из трубы.

Как нетрудно догадаться, роль нагревательного элемента здесь играют металлические ершики, находящиеся в переменном магнитном поле катушки. Если запустить варочную панель на максимум, одновременно пропуская через импровизированный котел проточную воду, то ее удастся нагреть на 15—20 °С, что и показали испытания агрегата.

Поскольку мощность большинства индукционных плит лежит в пределах 2—2.5 кВт, то с помощью теплогенератора можно обогреть помещения общей площадью не более 25 м². Есть способ увеличить нагрев, подключив индуктор к сварочному аппарату, но здесь есть свои сложности:

Инвертор выдает постоянный ток, а нужен переменный. Для подсоединения индукционного нагревателя аппарат придется разобрать и найти на схеме точки, где напряжение еще не выпрямлено.
Нужно взять провод большего сечения и подобрать число витков путем расчета. Как вариант, медную проволоку Ø1.5 мм в эмалевой изоляции.
Понадобится организовать охлаждение элемента.

Проверку работоспособности индуктивного водонагревателя автор демонстрирует в своем видео, представленном ниже. Испытания показали, что агрегат требует доработки, но конечный результат, к сожалению, неизвестен. Похоже, что умелец оставил проект незавершенным.

Как собрать индукционный котел

В этом случае дешевую китайскую плиту разбирать не нужно. Суть в том, чтобы сварить по ее размерам котловой бак, руководствуясь пошаговой инструкцией:

Возьмите стальную профильную трубу 20 х 40 мм с толщиной стенки 2 мм и нарежьте из нее заготовок по ширине панели.
Сварите трубки между собой по длине, стыкуя меньшими сторонами.
Сверху и снизу к торцам герметично приварите железные крышки. Сделайте в них отверстия и поставьте патрубки с резьбами.
К одной из сторон прикрепите сваркой 2 уголка, чтобы они образовали полку для индукционной печки.
Покрасьте агрегат термостойкой эмалью из баллончика. Подробнее процесс сборки показан в видеоролике.

Окончательная сборка и запуск заключается в монтаже котла на стену и его врезке в систему отопления. Варочная панель вставляется в гнездо из уголков на задней стенке бака и подключается к электросети. Остается заполнить систему теплоносителем, стравить воздух и включить нагрев индуктора.

Здесь вас подстерегает та же проблема, что встречалась с предыдущей моделью. Несомненно, индукционный нагрев будет работать, но его мощности 2.5 кВт хватит для обогрева парочки небольших комнат при морозе на улице. Осенью и весной, когда температура не опустилась ниже нуля, самодельный котел сможет отопить площадь 35—40 м². Как его правильно подключить к системе, смотрите в очередном видеосюжете:

Магнитная плита своими руками

Магнитные плиты для шлифовальных станков – это особый класс металлообрабатывающего оборудования, которое предназначено для удерживания стальных заготовок на рабочей поверхности под воздействием сил электромагнитного притяжения.

Казалось бы, для чего использовать такую изощренную конструкцию, когда можно задействовать в качестве фиксатора традиционные кулачки, которые надежно зажимают заготовку и обеспечивают предельную жесткость в процессе обработки? В действительности же электромагнитная фиксация с помощью магнитных плит для шлифовальных станков имеет ряд преимуществ, которые мы рассмотрим ниже.

Ключевой плюс – это возможность работы оборудования в многопоточном режиме.

Мастер может одновременно зафиксировать несколько заготовок на одной установке, тем самым повысив производительность своего труда на порядок.

Кроме того, магнитная плита для шлифовального станка способна обеспечить предельную точность обработки заготовки.

Это связано с тем, что в процессе шлифования металлическая деталь нагревается и, соответственно, расширяется.

Зажатая в тиски заготовка в этом случае деформируется, в то время как установленная на электромагнитной плоскости – свободно расширяется на рабочей поверхности.

При этом стоит помнить, что плита не способна обеспечить столь же больших усилий, как фиксирующие кулачки.

Кроме того, если произойдет аварийное прерывание подачи электропитания – случится срыв заготовки с рабочей поверхности.

Вот почему сфера применения магнитных плит для шлифовальных станков исключает работы, подразумевающие большие силы резания.

Еще один минус подобных установок состоит в таком явлении как остаточный магнетизм, свойственный стальным заготовкам, которые обрабатывались подобным образом. К счастью, справиться с проблемой можно с помощью демагнитизатора, что в большинстве случаев позволяет закрыть глаза на вышеописанный недостаток.

Как сделать простой электромагнит – пошаговая инструкция со схемами

Такое устройство удобно тем, что его работой легко управлять при помощи эл/тока – менять полюса, силу притяжения.

В некоторых вопросах оно становится поистине незаменимым, а часто используется как конструктивный элемент различных самоделок.

Своими руками сделать простой электромагнит несложно, тем более что практически все необходимое можно найти в каждом доме.

Что понадобится

Любой подходящий образец из железа (оно хорошо магнитится). Это будет сердечник электромагнита.
Проволока – медная, обязательно с изоляцией, чтобы предотвратить прямой контакт двух металлов. Для самодельного эл/магнита рекомендуемое сечение – 0,5 (но не более 1,0).
Источник постоянного тока – батарейка, АКБ, БП.

Дополнительно:

Соединительные провода для подключения электромагнита.
Паяльник или изолента для фиксации контактов.

Индукционные нагреватели своими руками — как сделать? Простая схема и инструкция

Индукционные нагреватели работают по принципу “получение тока из магнетизма”. В специальной катушке генерируется переменное магнитное поле высокой мощности, которое порождает вихревые электрические токи в замкнутом проводнике.

Замкнутым проводником в индукционных плитах является металлическая посуда, которая разогревается вихревыми электрическими токами.

В общем, принцип работы таких приборов не сложен, и при наличии небольших познаний в физике и электрике, собрать индукционный нагреватель своими руками не составит большого труда.

Самостоятельно могут быть изготовлены следующие приборы:

Приборы для нагрева теплоносителя в котле отопления.
Мини-печи для плавки металлов.
Плиты для приготовления пищи.

Индукционная плита своими руками, должна быть изготовлена с соблюдением всех норм и правил для эксплуатации данных приборов. Если за пределы корпуса в боковых направлениях будет выделяться опасное для человека электромагнитное излучение, то использовать такой прибор категорически запрещается.

Кроме этого большая сложность при конструировании плиты заключается в подборе материала для основания варочной поверхности, которое должно удовлетворять следующим требованиям:

Идеально проводить электромагнитное излучение.
Не являться токопроводящим материалом.
Выдерживать высокую температурную нагрузку.

Технические параметры

Магнитные плиты редко входят в стандартную комплектацию заводского оборудования. Чаще всего их приобретают отдельно

Поэтому важно знать их основные технические характеристики, которые должны соответствовать параметрам конкретной модели станка

Определяющим параметром являются габариты. Размер плиты может варьироваться от 10*25 см до 32*100 см. При этом при увеличении габаритов устройства возрастает его масса. Это напрямую влияет на максимальный вес обрабатываемой детали, так как плита устанавливается на стандартный рабочий стол.

Основные параметры, которыми должна обладать плита магнитная:

размеры и масса. Учитываются не только ширина и длина, но и высота. Она может повлиять на максимально допустимый размер детали;
удельная сила притяжения. Она должно быть равномерна по всей плоскости установки. Обычно этот параметр составляет от 50 до 120 Н/см²;
расстояние между полюсами. Эта характеристика определяет минимальный размер обрабатываемой детали.

Во время работы плита магнитная может изменить геометрию заготовки. Поэтому процесс установки и последующего снятия детали должен быть максимально аккуратен. Также следует учитывать основной недостаток электромагнитных моделей — нагрев поверхности во время активации. Это не только является основной причиной выхода из строя устройства, но и сказывается на свойствах заготовки.

В видеоматериале показан пример работы магнитной плиты небольших размеров:

Варианты самодельных устройств

На просторах интернета размещено достаточное количество разнообразных конструкций, создаваемых для различных целей. Взять индукционный малогабаритный нагреватель, сделанный из компьютерного блока питания 250—500 Вт. Модель, показанная на фото, пригодится мастеру в гараже или автосервисе для плавки стержней из алюминия, меди и латуни.

Но для отопления помещений конструкция не подойдет по причине малой мощности. В интернете есть два реальных варианта, чьи испытания и работа засняты на видео:

водонагреватель из полипропиленовой трубы с питанием от сварочного инвертора либо индукционной кухонной панели;
стальной котел с нагревом от той же варочной панели.

Теперь давайте подробнее разберем, как делаются индукционные нагреватели своими руками, а главное, — как они потом функционируют.

Изготавливаем нагревательный элемент из трубы

Если вы плотно занимались поиском информации по данной теме, то наверняка столкнулись с этой конструкцией, поскольку мастер выложил ее сборку на популярном видеоресурсе YouTube. После чего многие сайты разместили текстовые версии изготовления этого индуктора в виде пошаговых инструкций. Вкратце нагреватель делается так:

Внутрь трубы из полипропилена диаметром 40 мм и длиной 50 см наталкиваются металлические ершики для мытья посуды (можно рубленую проволоку — катанку). Они должны притягиваться магнитом.
К трубе припаиваются отводы с резьбами для подключения к отопительной сети.
Снаружи вдоль корпуса приклеиваются 4—5 стержней из текстолита. На них наматывается провод сечением 1.7—2 мм² со стеклоизоляцией, применяющийся в сварочных трансформаторах.
Варочная панель разбирается и «родной» индуктор плоской формы демонтируется. Вместо него подключается самодельный нагреватель из трубы.

Как нетрудно догадаться, роль нагревательного элемента здесь играют металлические ершики, находящиеся в переменном магнитном поле катушки. Если запустить варочную панель на максимум, одновременно пропуская через импровизированный котел проточную воду, то ее удастся нагреть на 15—20 °С, что и показали испытания агрегата.

Поскольку мощность большинства индукционных плит лежит в пределах 2—2.5 кВт, то с помощью теплогенератора можно обогреть помещения общей площадью не более 25 м². Есть способ увеличить нагрев, подключив индуктор к сварочному аппарату, но здесь есть свои сложности:

Инвертор выдает постоянный ток, а нужен переменный. Для подсоединения индукционного нагревателя аппарат придется разобрать и найти на схеме точки, где напряжение еще не выпрямлено.
Нужно взять провод большего сечения и подобрать число витков путем расчета. Как вариант, медную проволоку Ø1.5 мм в эмалевой изоляции.
Понадобится организовать охлаждение элемента.

Проверку работоспособности индуктивного водонагревателя автор демонстрирует в своем видео, представленном ниже. Испытания показали, что агрегат требует доработки, но конечный результат, к сожалению, неизвестен. Похоже, что умелец оставил проект незавершенным.

Как собрать индукционный котел

В этом случае дешевую китайскую плиту разбирать не нужно. Суть в том, чтобы сварить по ее размерам котловой бак, руководствуясь пошаговой инструкцией:

Возьмите стальную профильную трубу 20 х 40 мм с толщиной стенки 2 мм и нарежьте из нее заготовок по ширине панели.
Сварите трубки между собой по длине, стыкуя меньшими сторонами.
Сверху и снизу к торцам герметично приварите железные крышки. Сделайте в них отверстия и поставьте патрубки с резьбами.
К одной из сторон прикрепите сваркой 2 уголка, чтобы они образовали полку для индукционной печки.
Покрасьте агрегат термостойкой эмалью из баллончика. Подробнее процесс сборки показан в видеоролике.

Окончательная сборка и запуск заключается в монтаже котла на стену и его врезке в систему отопления. Варочная панель вставляется в гнездо из уголков на задней стенке бака и подключается к электросети. Остается заполнить систему теплоносителем, стравить воздух и включить нагрев индуктора.

Здесь вас подстерегает та же проблема, что встречалась с предыдущей моделью. Несомненно, индукционный нагрев будет работать, но его мощности 2.5 кВт хватит для обогрева парочки небольших комнат при морозе на улице. Осенью и весной, когда температура не опустилась ниже нуля, самодельный котел сможет отопить площадь 35—40 м². Как его правильно подключить к системе, смотрите в очередном видеосюжете:

Модификации магнитных синусных поворотных плит:

плита магнитная синусная одноповоротная ПМ1С 7208-0001

плита магнитная синусная двухповоротная ПМ1С 7208-0001

плита магнитная синусная двухповоротная ПМ1С 7208-0003

плита магнитная синусная одноповоротная ПМ1С

плита магнитная синусная одноповоротная ПМ1С 7208-0011

плита магнитная синусная двухповоротная ПМ1С 7208-0011

плита магнитная синусная одноповоротная ПМ1С 7208-0109

плита магнитная синусная двухповоротная ПМ1С 7208-0109

плита магнитная синусная одноповоротная ПМ1С 7208-0010

плита магнитная синусная одноповоротная ПМ1С 7208-0117

плита магнитная синусная одноповоротная ПМ1С 7208-0019

Магнитная плита. Как восстановить работоспособность? — Оснастка и инструменты

Немного не так выразился. Размагнитить не весь корпус, а только верхнюю, рабочую, плоскость. Есть такое прибор или приспособление? А то в голову ничего кроме аппарата для размагничивания кинескопов не приходит.

Со 100% вероятностью могу сказать, что разбирал и собирал рабочую. Там все просто: блок магнитов и эксцентрик, который его подымает и опускает. На работоспособность плиты разборка/сборка никак не повлияла.

У меня остаточный магнетизм на верхней плоскости плиты не меньше, чем на блоке магнитов.

Народ, подскажите как магниты намагнитить обратно?Изменено 17 марта 2013 пользователем cop511 www.chipmaker.ru

Советы экспертов и цена

Наиболее продаваемыми моделями магнитных плит являются:

МП 400х125 синусная 2С7208-0003. Её преимущество – надёжный зажим заготовок с использованием магнитных токов постоянных магнитов, что гарантирует постоянную силу зажима на всё время эксплуатации. Цена такого устройства от 50 тыс. руб.
МП 250х100 (7208-0001) – немного дешевле предыдущей модели, продаётся от 19 тыс. руб.
МП плоская Х91 300х680 (66120-6) – даёт возможность обработки деталей с минимальной толщиной – 8 мм/7 мм. Её стоимость – от 170 тыс. руб.

Она обеспечивает надёжную фиксацию обрабатываемой заготовки, что отражается на качестве выполнения работы. Радует и то свойство данного устройства, что технические параметры и возможности использования такой конструкции остаются прежними с течением времени. Данное качество и вызывает заинтересованность со стороны покупателей к электромагнитным плитам.

Преимущества магнитов

Основными преимуществами магнитов по сравнению с винтовыми и клиновыми оснастками являются:

Легкая и быстрая черновая сборка конструкции.
Возможность фиксации деталей под наиболее употребительными углами в 45°, 90°, 135°. Продвинутые модели магнитных креплений для сварки позволят крепить заготовки и под углами 30°, 60°, 75°, а универсальные – под произвольным.
Экономия времени на подготовительные операции в несколько раз.
Крепления малогабаритны и не мешают сварке.
Отключаемые сварочные магниты еже быстрее устанавливать или снимать.
Легкость очистки от стружки, опилок и шлаков. ( особенно отключаемые).

Недостатком по сравнению с винтовыми и клиновыми креплениями является неприменимость с деревом, пластиком и другими немагнитными материалами.

Что такое магнитная плита?

Магнитные плиты – это специальный тип оснащения фрезерных станков, который нужен для обработки металлических элементов, которое необходимо для фиксации металлических элементов на рабочей поверхности станка под действием электромагнитного притяжения.

До их появления для удержания заготовок активно использовались кулачки, которые обеспечивали максимальное удерживание в процессе работы. Но всё же магнитные плиты имеют ряд более выдающихся достоинств в сравнении с кулачками:

появляется альтернатива обработки сразу нескольких заготовок;
обеспечивается предельная точность воздействия, что связано с явлением нагревания металлической детали. Она расширяется, но не деформируется, как деталь в зажимах;
обеспечивают высокую надёжность крепления;
сохраняют основные эксплуатационные характеристики на изначальном уровне на весь период использования;
не требуют ежегодного (или чаще) техосмотра и ремонтных мероприятий.

Но и недостатки также присутствуют у данных приспособлений:

не используются в работах, для которых необходима большая сила резки;
остаточный магнетизм заготовок, выполненных из стали, но с такой особенностью поможет справиться демагнитизатор.

Справка! Демагнитизатор (размагничиватель) – необходим для лишения сил притяжения инструмента или заготовки, чтобы к нему не прилипала металлическая стружка. Магнитные плиты чаще всего используются на шлифовальных, фрезерных и токарных станках для обработки металлосодержащих изделий.

Важно!

Магнитные плиты очень редко входят в базовую комплектацию станка, поэтому их необходимо приобретать и устанавливать отдельно, учитывая необходимые параметры изделия.

Магнитный держатель для сварки своими руками

Это еще один вариант конструкции магнитного уголка для сборки своими руками. Для него потребуется:

металлический лист 1-3 мм;
неодимовые магниты (т.н. «магниты под саморезы»);
сухая доска;
гайки, винты с головкой впотай, саморезы.

Порядок изготовления следующий:

Разметить и вырезать из листа две одинаковые заготовки, внимательно следя за точностью углов.
Изготовить центральную часть держателя. Выпилить его из доски так, чтобы он повторял контуры металлических пластин, но отступал внутрь на высоту магнитов плюс миллиметр – полтора.
Скрепить вместе металлические и деревянную части изделия.
Саморезами прикрутить магниты к деревянной прокладке по периметру так, чтобы они находились друг от друга на одинаковом расстоянии.

Перед началом работы нужно проверить геометрию получившейся оснастки – ее углы и размеры.